[转帖]手表品牌详细介绍

xiaosln

传家风范  由您开始---ERWIN SATTLER（昂文德帝）
  


产地：德国

厂商：Erwin Sattler OHG

历史：102年

亮点：德国五大品牌钟排名第一，也是世界排名第一的钟





公司简介


自2002年1月起，坐落于慕尼黑的大型钟厂Erwin Sattler开始由Sattler先生的女儿 Stephanie. Sattler女士和钟表设计师 Richard Müller 先生共同管理；两人自1992年起已是公司的股东持有者。于是72岁的Senior Erwin Sattler 开始淡出Erwin Sattler 厂的管理工作。

1903年对Sattler有非常重要的纪念意义：作为钟表师傅的 Heinrich Sattler为一款桌上座 钟在皇家专利局注册了万年历功能；他的孙子Erwin Sattler创建了公司并延续了传统。

Erwin Sattler在慕尼黑的Andreas Huber公司、Eterna 在瑞士的公司、及在美国进行了2 年的手表行业培训后，于1958年建立了 Erwin Sattler 钟表公司。他和妻子 Viola 一起工作，并争取使自己的公司名列前茅。

1986年，Erwin Sattler 先生的女儿Stephanie Sattler和Richard Müller 组建了家庭。为了制造一流的大型钟表，他们毫不犹豫地扩建了制造厂房。

所有领先的珠宝匠和专业钟表店都受到全世界的欢迎，Erwin Sattler 公司继续以机械化的精密钟表的传统制作工艺领先于世界钟表业。

15个工作者，其中7位钟表师傅，每年能生产出650 个尺寸不同于市面上座钟的大钟 ；制作出的Sattler 精密摆钟，每个月只有一秒的偏差。数控机床、高档的选材、精密的组装、严格的调试，几乎算是浪费的测试保证每一个Sattler的钟都是业内至尊；13 道工序皆在一个屋檐下完成；而且是纯手工制作。


公司理念


延续经典大钟制作生产艺术，自创13种不同大钟，质量可堪传世。

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:03:00

--  A. Lange & Sohne

A. Lange & Sohne大概是個陌生的名字，然而對熟悉鐘錶發展與歷史的人來說，Lange是個庸有優良傳承和獨創工藝，在錶壇與寶璣 (Breguet) 和 LeCoultre兩位大師同享盛名得德國品牌。

沒錯! Made in Germany，Lange是由德國鎗匠之子Fedinand Adolph Lange於1845年創立於德國Saxony的Glashutte，其後Adolph Lange藉由一連串的創意，精緻的工藝和對完美的堅持，一手建立起Glashutte蓬勃發展的製錶工業。1868年Adolph的兒子Richard正式成為家族事業的合夥人，公司也改名為A. Lange & Sohne(德文中sons的意思)，直到1948年Glashutte落入東德的控制，將製錶業歸為國有，A. Lange & Sohne暫時劃下休止符為止。Lange的製錶工藝一直代表了德國製錶工藝的光輝，其獨特Glashutte四分之三主機板設計，紅寶石軸承以黃金承載，雙發條盒設計等特色，完全不遜色於當時任何一個瑞士鐘錶品牌。

而最為人所津津樂道與稱奇的是Aldoph Lange的曾曾孫Walter於柏林圍牆傾倒、東西德再度統一後，中興A. Lange & Sohne品牌的傳奇故事。

Walter Lange出生於1924年，於1945年東西德分裂後，逃離東德，背負家族傳統製錶工藝和神聖家族使命的Walter，在1990年東西德統一後，立即成立了Lange Uhren GmbHA.並重新註冊A. Lange & Sohne的商品品牌經過四年的工廠籌設與興建繁雜的錶殼和機蕊的設計與製作後終於在1994年推出其復出後的第一只手錶也就是傳奇性的Lange l手錶並且大獲成央A錶界和消費者的盛讚和痴醉如潮水湧來也宣告了頂尖機械錶由SwlssMade壟斷的時代已經結束頂尖高級脕錶的另一閃亮新星再度於Glashutte Saxony向世人綻放光芒。

A. Lange & Sohne再度成立後Walter Lange等人便為公司訂下遠大高尚的目標，即製造全世界最好的手錶。在這樣的目標下，A. Lange只製造機械錶，只生產貴金屬錶殼的手錶(黃金、白金)只使用自製的機芯(In House Movement)，所有機件均以最精密械製造，再以人工打磨，全球極為限量的代理商和銷售額，確保其稀有性。短短五、六年內，A. Lange & Sohne成為全球頂尖鐘錶代理商夢想擁抱的頂尖品牌而在收藏家與腕錶玩家的評價裡，A. Lange & Sohne即使不是最高品質的手錶，也至少和PP，AP，Piaget，cartier， JLC, IWC和VC等頂尖瑞士品牌並列。而這個現象，雖然尚未普見於台灣的市場，然而卻有癡迷玩家和成孕禶~人士藉由各種管道戴起了台灣消費者較為陌生的Lange手錶。直到今日，A. Lange極為限量的代理商和銷售額政策依舊不變，台灣地區正式代理權雖仍無蹤影，但台北天母的萬全鐘錶公司已有A. Lange完整系列錶款的引進與銷售，也忠實反映了台灣消費者對A. Lange手錶的欣賞程度。

Lange 1象徵品牌再出發，匯集A. Lange造錶工藝的精粹

於1994年正式發售的Lange 1是A. Lange宣示再出發的代表作，可說匯集A. Lange造錶工藝之精粹，以及獨屬於Glashutte德國腕錶傳承與創見之美的一款手錶。除了自製機蕊L901絕美的工藝表現，其錶盤由非中心式的時分區、小秒針區和獨特的大日期窗和動力指示區組成，整個畫面構成展現出一種非對稱美感，卻可極簡質樸，透露德式Baurhaus的美感，猶如你在Benz和Porsche車上所見到的美感和性能。而L901手動機蕊，絕美的完工和裝飾，絲綢一般上鍊的雙發條，三日動能儲存的顯示窗，以獨特的美姿宣告A. Lange & Sohne的再起，同時也一炮而紅，打響Lange重新問世的第一作，也震撼了長久由三P、 VC和Breguet所獨佔的高級豪華腕錶市場。

Lange 1815紀念品牌開山祖師Adolph關於完美手錶的概念

以A. Lange創立者Aldolph誕生紀元命名的Lange1815，代表Adolph關於完美腕錶的概念，手動上鍊L94.1，18K金錶殼，小秒針顯示，銀製面盤和阿拉伯數字時分指示，展現Lange手錶的簡真之美。 Lange l815另有Lange 1815 Auf and Ab動能指示錶款，和精準指示未來1508年月相顯示的1815 Moonphase月相錶的姊妹錶款。

第一只自動機械錶Langematik

Lange的第一款自動機械錶，採用L921.2 SAX-0-MAT機心，是全世界第一款調整時分時，拉起龍頭，秒針即自動歸零的自動錶。錶殼、錶盤和錶帶、錶機仍秉持Lange高品質、精美手工和裝飾之美。雙發條盒和低阻力上鍊遊絲賦予極靜無痕的46小時動力儲存，甫上市不久，便獲德國瑞士和奧大利年度手錶 (Watch of the Year)的殊榮。

計時碼錶Datograph獲選年度風雲錶

Datograph是Lange推出的第一只計時碼錶，內藏L951.1機心，機械式飛返計時，精準式計時跳分裝置，快速日期調整和特色的大日期視窗，配合藍寶石透視背誑i見完美精緻裝飾的機蕊，是喜愛運動風，卻又不能忘情於古典時尚品味者最佳的選擇，Datograph也獲選為1999年瑞士和奧地利的年度風雲錶。

完美鉅作Lange Tourbillon

極致展現A. Lange & Sohne造錶工藝的Lange-Tourbillon達比龍錶款，流露Lange即使因戰亂暫停數十年，卻不曾消失的造錶熱情和鮮明活力。每只達比龍卻費時數月手工打造，極限量發行。Lange-Tourbillon結合Fusee-and-Chain傳動裝置和抗重力達比龍裝置，並可由錶盤空窗和透明藍寶石背貌Y賞其律動之美，當然價格也不便宜，定價約在十萬美金左右。

Lange 1-Tourbillon是A. Lange復出精典之作，象徵德國精緻造錶工藝的精華結晶，也代表德國在高級腕錶工藝的復活代表作。Lange 1以其獨特的非對稱式錶盤，超大日期窗和雙條輒]計，風格鮮明地獨立於高級錶壇，備受注目與尊崇。而Lange 1-Tourbillon則以其精準無比的達比龍裝置，結合原本就已精緻卓絕的Lange 1獨特設計，鏤空面板可以看見精妙的達比龍裝置，可透視藍寶石水晶背說A則可以從容欣賞美麗的L 961.1機蕊，配合手工鱷魚錶帶和玫瑰金或白金錶殼，呈現極緻美感。Lange 1-Tourbillon採全球限量發行，包括白金150只，玫瑰金250只。

Lange 1 Soiree

珠母貝Lange 1（Lange 1 Soiree）其錶面以珍貴珠母貝製作，閃耀自然而迷人的珍珠虹彩光澤，白金錶殼配合白金錶鍊或手工縫製鱷魚皮帶，水晶可透視錶背說A可透視著名的L 901.0機蕊。
為慶祝千禧年，Lange也曾特別推出一款Anniversary Langematik，自動上鍊 L 921.2機蕊，錶盤採用耗時30道人工程序成的搪瓷琺瑯，細緻無瑕，配上藍鋼精製指針，塑造出絕妙配襯的美感。Langematik琺瑯週年錶採全球限量發行500只，每一八都銘刻有獨立標號。

另一款作品，則是Lange 1815 up and down，設計根基於A. Lange甚受歡迎的Lange 1815錶款，機蕊採用手上鍊L942.1機蕊、小秒針，結合動力儲存指示，散發1815另一種從容自信的風采，錶殼採用18K玫瑰金、純銀錶盤，可透視藍寶石背說A指針則有玫瑰金或藍鋼兩種。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:04:00

--  Anonimo

喜欢胖大海的人除了它的历史噱头之外大部分都是着迷于它的意式风格，现在胖胖已经侨居瑞士不再回头啦，想品尝纯正的佛洛伦萨风味还是Anonimo来得正宗。

Watchbus上对Anonimo有较详尽的介绍：

http://www.watchbus.com/modules. ... article&sid=362

Anonimo的英文官方网站：

http://www.anonimo.com/

Anonimo美国网站：

http://www.anonimousa.com/

Anonimo2005年巴塞尔新款，其中有新开发的以Panerai被收购前的前总裁Dino Zei命名的新系列：

http://www.anonimo.com/Basel05/index.htm

Anonimo总裁，前“飞甩鸡毛”高层，一个看过的最帅的总裁：

Anonimo的表壳比之胖大海有过之而无不及，机芯修改则不及胖胖，但四方位校正、胖胖一半的价格。

去年TImezone上有人说Anonimo“Big, Ugly, Derived and Expensive”，一位意大利表迷对此反击，痛快!

“Big – True.

Ugly – Eye of the beholder, I guess.

Derived? Anonimo is created in Italy by the people who used to make Panerai…in the same workshops where Panerai watches used to be produced…. with the same tools. I guess they are derived…but in a good way. The question is, which of the two brands is more Panerai? The one that is not produced in Italy and is owned by ass company…or the one that is produced in the original country, by the original creators of the famous brand? Hey, there is nothing wrong with Panerai…they try to smile at me…but every time that this occurs, those huge braces (the crown guard) seem to mar what would otherwise be a perfect and beautiful smile. Eye of the beholder, I guess. Anyways, since I’m Italian (born and raised there), the choice is clear.

Expensive? Not as expensive as the ones that some think Anonimo is derived from…but yes, they are expensive.

…at least that is what I think. ”

个人推荐款式Millemetri（千米的意思），由C.N.S.专业潜水在南中国海实际测试过防水：

Militare Automatico PVD版本：

购买网站：

非官方授权：

http://www.abouttime.com/aboutti ... ndwomens.invtc.html

官方授权：

http://www.GTLuxury.com

价格、折扣需电话谈。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:05:00

--  AP经典系列 皇家橡树

60年代末，爱彼表面临着一个全新的挑战：设计一款融精确与典雅于一体的超复杂功能运动表。若干年后，抛光钢壳的皇家橡树（Royal Oak）系列横空面世，成为制表史上首款用制造金表的方式打造的钢表。此后皇家橡树系列款式层出不穷，写下了传奇的诗篇。
皇家橡树的设计灵感源于一个古老的故事。据史书记载，当年英格兰国王查理二世在流亡回英国的途中，为躲避追捕曾经藏身于一棵空洞的橡树内。两百年后，为纪念这一历史事件，英国将其三艘战舰命名为"皇家橡树"。1972年，爱彼表厂参照当时英国战舰的八角形窗，设计出一格别出心裁的运动腕表，名为"皇家橡树"。这是爱彼表厂第一款豪华运动表，设计风格前卫，是当时世界上最昂贵的钢表。抛光表圈，雕花的表盘与精致的饰纹形成鲜明的对比。八角形的表圈以八个六边形的白金螺丝固定，链带与表壳浑然一体，手工制作的表带节从大到小依次排列，突出了八角形舷窗的主题。表壳与链带的每一部分均由手工完成。皇家橡树系列表壳的制造在制表界内被公认为是难度最大的，包含了许多复杂的机械和手工制作程序，绝难仿冒。
皇家橡树系列于1972年在巴塞尔欧洲钟表展中首次亮相即获空前成功。此后爱彼表公司采用新型材质，不断推出皇家橡树系列的其他款式，发展出18K金钢和18K玫瑰金与钛（一种贵金属，其硬度相当于钢，价格与纯金相差无几）制成的腕表。许多复杂功能，包含万年历、日期显示、月相和专为女装表精致表壳配备的超薄机芯也被一一运用于皇家橡树系列。
1993年，爱彼表公司生产出首枚皇家橡树Offshore 系列表（极限运动表），防水深度达100米。两年后，在爱彼表诞辰120周年时，布拉苏斯（Le Brassus）的制表大师设计出一款全新的镀金自动机芯和万年历表，日历设置至推出了为崇尚优雅的运动女性度身定制的皇家橡树Offshore女装。
在千禧龙年，爱彼表迎来了其125周年诞辰，为此特别挑选了125件精品供世人欣赏。一款款卓越的杰作是制表历史的见证，而最新的设计又预示了21世纪的潮流。不论是使人叹为观止的精密机械表，还是精妙绝伦的珠宝表，每一款时计都在细细诉说着爱彼表125年来的点点滴滴。爱彼表独一无二的豪华男士运动表--皇家橡树系列几个有历史意义的伟大突破，使这款运动表在高级制表、美学、经典、雅致等方面也达到了前所未有的高度。
爱彼表厂建于风景如画的Vallee de Joux ，终年青山绿水环绕。正是因为处于这一遥远的世外桃源，并意识到环境问题的重要性，爱彼表积极投身环保，于1992年皇家橡树系列腕表二十周纪念时，成立了"Time for the Tree基金"，旨在保护遭受威胁的森林。所有皇家橡树系列的拥有者都加入了这项活动，将购买款项的一部分捐给基金。从西班牙的软橡树林到英格兰的古森林，从中美洲的热带雨林到瑞士Vaudr的侏罗地区，爱彼表热衷于保护地球上每个角落的一草一木。
每一个伟大的厂牌，都应该有一个代表性的系列。爱彼的代表作，是"皇家橡树"。
不像卡地亚的Tank ，百达裴丽的Calatrava，或者积家的 Reverso，皇家橡树的历史相对来说并不是长。只是，1972年，第一只皇家橡树在巴塞尔国际钟表大展面世，马上赢得了人们的钟爱。它的定价是3300瑞士法郎，乃当年最贵的钢表。此表的表面处理颇特别，12时位置注Audemars Piguet，而AP的商标却落在6时位置对上。看到这样的表，不要失诸交臂。如果不过是阁下的一杯茶，也请劳驾通知在下。
皇家橡树，顾名思义是一株树。1651年9月3日，英皇查理斯二世在和彻斯特大战中败北，只身落荒而逃。跑到一个山坡上，前面是无遮无挡的平原，后面是呼啸而来的追兵。忽然，他发现了一株橡树，而这老橡树恰巧是中空的，于是急忙藏身于内。避过追兵，查理斯二世卷土重来，反败为胜，回忆落难往事，这株橡树得沐皇恩，诰封为"皇家橡树"。
皇家橡树自此成为战神，也成为英军的吉祥物。自那时开始，有四艘英国皇家海军的战舰用过它命名。最著名的一舰，在1862年建成，全名是HMS Royal Oak。它的船身主要用橡木制造，船舱上有八角形的舷窗，而窗的外面，有以螺丝固定的八角形框架。好了，这岂不正是皇家橡树外形的描述？
不消说，这正是设计灵感和表种命名的由来。而另一个重要原因，乃橡木是传统瑞士表业沿用的打磨工具。在爱彼的表厂，我还看到有技师用削尖的橡木条在打磨。采用这个名字，也表示了与传统制表工艺的一脉相承。它提醒人们，爱彼已具有自1875年以来的悠久历史，诞生之日与HMS Royal Oak战船相去不远。但战船空余素描画，战魂在手表上再展英姿。
上面说过，第一只皇家橡树是钢做的。但，从那以后，这个系列包容了最多的功能，最多的表壳物料，最多种类的机芯，成为爱彼表的主心骨。很大胆地，甚至用过红金配枪铁，我千辛万苦买到过一只。可异人有三衰六旺，不属于你的东西，你不能永远拥有。黄肿脚，不消提。
1992年，是皇家橡树系列诞生的20周年。这一年，爱彼成立了一个基金，专责保护欧洲某些被过份砍伐的森林。首项工作，是重植已被滥伐至荒废程度的法国林区Tetede Chien。这个计划，初步需款70万法国法郎。为此，爱彼做了两款特别的皇家橡树筹款。第一只，以铂金制作，镂通得极细的机芯上，覆盖着一片以黄金手雕的立体橡树图案，会是独一无二之作（去生跳槽咸美顿之前，曾说还可以特别为我再做一只）。另一款，是首次制造的皮带皇家橡树，黄金壳配双摺扣，推出拍卖的是1到20首二十个号码。这21只表，在巴黎的克里伦酒店公开拍卖。结果，铂金表的底价是42万法郎，卖了66万。而每只皮带的皇家橡树，平均成交价是一万法郎。共得款86万，似乎超越所需数字。不过，我当时在报纸专栏上评论，这样低的成交价，侮辱了收藏者的智慧。我敢说，如果交给日内瓦安德歌琳，得款会起码多一倍！
这只有黄金橡树的表，一直在心头魂牵梦系。后来，爱彼为这个基金做过不少表，唯曾经沧海漫渡巫山，自此无云水可堪付托矣。1997年，有一款做250只的钢表，表面有"爱彼基金"字眼，而透明底上看到的黄金自动陀上雕上了原本皇家橡树图案。另一款，在今年面世。方格表面的背景，上有浅浮雕的橡树图案。它们也同样是限量制作，钢的做450只，黄金的则做50只。
皇家橡树表系列给人的印象，车员是典雅中带运动活力。所以，爱彼委任了一批冠军级运动员作代言人。高尔夫球的尼克·凡尔度、滑雪的阿尔拔图·汤巴、国际象棋的加里卡·加斯帕罗夫，都在名单之列。最后的加斯帕罗夫，在1985年已荣膺最年轻的国际象棋冠军，还有战胜IBM高记忆量电脑Deeper Blue的佳绩。这部电脑，每三分钟可运算出五百亿种棋步。爱彼表特别为此设计了一个皇家橡树系外型的调时器，见证了这场人脑和电脑的最后决战。
称为"高尔夫套装"的表，虽没有用凡尔度的名字命名，却委有吸引人的魅力。它以红金制作，配银表面，随表赠送一套由美津浓制造的高尔夫球棒，每枝杆的击球位都有红金的皇家橡树八角形爱彼徽号，确为不可多得的精品。它的制作限量，乃325套。
今年的皇家橡树年历表，是相当超卓的半复杂表。但在功能方面最出色，当非钢陀飞轮莫属。它的皇家橡树陀飞轮外框，与设计主题里外呼应，虽说是钢表，却用铂金的自动摆陀提高上炼效率，以钛合金的陀飞轮框架抗磁并减轻擒纵装置的运转质量。它的制作数量颇少，只做25只，幸好有一只落在香港收藏家手上。指定要买它的朋友，据说看了在下的推荐文章。
从今年开始，香港赛马会举办了爱彼杯赛事。绿茵上，有八角形的皇家橡树徽号。有人认为，皇家橡树偏向男士方面了。其实不然，这个系列里去年的有盖款式，今年的Mini与新表面设计的Offshore，都有自己的韵味，绝对不逊于卡耐基。卡耐基是香港小姐的表，但在孙詠恩，朱玲玲及郑文雅之后，冠军们是一蟹不如一蟹。因此！我更欣赏懂得欣赏皇家橡树的女性 特别是戴上机械式Offshore的人。
Offshore与一般皇家橡树有何不同？首先是表冠的半球面宝石装饰，其次是链带上的连接扣带弧度（普通是平的）。这些细微设计，显示了它的超然地位。虽然不能说Offshore就高一级，起码它是另类的！
二十七年了，皇家橡树的故事写不尽。告诉你，不要笑，我很喜欢97年创作彩色表面系列，虽然它们可能在许多地方特别是口头开通心底闭塞的香港触礁。
在历经一个多世纪的演进与发明中，爱彼表款展现了古典和现代不同的风格。古典风格的造型以传统的圆形和长方形表壳为主，包括经典系列，以及其中以创始人的名字为命名的Jules Audemars系列与Edward Piguet系列；而现代风格则呈现独特的设计感，例如以横椭圆表面造型深受消费大众喜爱的千禧系列（Millenary Collection）及Canape系列。

此外，爱彼表在女表的设计上也是以不同系列的多元特色来满足新潮时尚的女性消费者。允诺系列（Promesse）以不锈钢材质和长方形的表壳，充分展现时尚与知性的简约美感；乔尔斯登系列（Charleston）则以复古典雅的造型，搭配美丽的晶钻，营造出浪漫的女性风华。

推出至今已有29年历史的爱彼表旗舰表款－皇家橡树系列（Royal Oak），延续全由手工打造的八角型表框造形设计和运动表款的动感特质，俨然成为爱彼表精神的表征。不论是古典或现代，爱彼表都将以其百年来在美学及工艺上独创的原味精神，继续忠实且毫无隐藏的展露出来，坚持始终如一的信念，制作出更多足以象征并且迎合当代潮流趋势的代表作，营造全新不同的视觉享受。

Jules Audemars系列
两位爱彼表厂创始人的名字分别代表古典系列中的二大表款，分别是Jules Audemars与Edward Piguet系列。Jules Audemars系列提升了腕表中的技术境界，同时包含了一些世上最复杂的运转功能，令人不经体验过往技术羽化为诗篇及哲学的动人时刻。台湾爱彼公司总经理翁天生表示，Jules Audemars系列是一个非常古典的表款，其圆形表壳是永不褪流行的造型，象征爱彼表恒久永续之意。此外，这一系列可说也是最完整的系列，从基本表款到复杂功能表都有，可以满足所有喜爱古典表款的人士。翁天生强调，这一系列全部由手工制作，连打磨拋光的部分也都展现出人工的精细与不凡，3090的基本款就是最物超所值的代表，以长远的角度来看，其不变的价值与品质绝非其它品牌所能比拟。

Jules Audemars时间等式表不但可显示日出、日落时间和具万年历的功能，而且还根据配戴者或拥有者所在地区配以表圈标志，因此不需要查阅天文目录或借助计算器便可以得知太阳的日出、日落时间。机芯的肾型时间等式凸轮旋转一圈需要整整一年的时间，此装置需要绝对精密的定型、制作和最后加工，以使每一天都能提供有用而精确的信息。

Edward Piguet系列
为了表达对爱彼表的创始人之一Edward Piguet无限的敬意，爱彼推出以这位伟大的制表大师命名的爱德华（Edward Piguet）系列表款，藉由经典复古的造型重现机械功能表的精致质感。
爱德华属于爱彼表款中经典复古系列，仿造30年代最流行的长方形表面。每一只表面都以纯手工拋光的弧形线条构成，搭配质感极佳的黑色鳄鱼皮表带，稳重的黑色面盘传递出30年代绅士特有的精典风范。爱德华系列完整提供了各种不同表款供选择，包括计时码表、陀飞轮、万年历、三问表等各种复杂功能；爱德华系列柔和的弧形线条十分受到现代女性的喜爱，因此也推出女表尺寸的石英表款。爱德华系列优雅特殊的复古造型隐含了制表技艺中各项精湛复杂的技术，爱彼借着顶级的爱德华系列展现精湛的制表技艺并向伟大的爱彼创立者－Edward Piguet致上最崇高的敬意。

翁天生表示，这一系列与Jules Audemars系列的意义相同，其表款属于较古典的造型。由于爱德华系列是爱彼表中较新的系列，目前的表款尚未齐全，但未来会向Jules Audemars系列看齐。翁天生指出，方形表款并非每一品牌都有制作，因为其制作过程较为复杂，尤其在机芯的组装方面，更是技术的展现处。

皇家橡树（Royal Oak）系列
1972年，爱彼表推出皇家橡树系列腕表，由于其螺丝外露的革命性设计，打破钟表界遵循了数十年的不成文规定，皇家橡树也因此影响了全世界的钟表设计风格，成为不朽的表坛瑰宝，也是爱彼表的代表作之一。此外，皇家橡树在技术上也有惊人的突破，因为它是全球第一只以全不锈钢外壳制成的防水自动表，以当时的技术而言，要将不锈钢坚硬的材质与自动机芯合而为一，且防水达50米是非常艰难的。皇家橡树原本是英国皇家海军于1830年启用的一艘战舰，当时，它具有全球负载最多武器种类及吨数的能力，而皇家橡树的灵感便是来自于此。战舰上八角型舷窗就是爱彼表独特的八角型表面。橡树之所以在英国享有如此尊崇的地位，是因为英皇查理二世在一次躲避敌军追击时，躲进一棵橡树中而得以保住性命，因此查理二世将橡树视为皇室保护者的象征。

翁天生指出，皇家橡树是非常特别的系列，较属于运动型的表款，好看而且耐用，是历史较长远的一个系列。由于明年就是皇家橡树30周年庆，届时将会推出新的表款来庆祝。他说，皇家橡树系列表壳上虽然看似八个棱角，但仔细观察整只表的切割与打磨，便可察觉到二百多个不同的棱角，连炼带衔接的部分也有，而且全部由手工打制完成，相当不简当，这就是爱彼表的坚持与品质的保证。

Promesse系列
时尚的Promesse系列为爱彼表缔造出非凡成就。最初的设计是针对西方人士的手腕而设，并不适合手腕较纤细的亚洲人士，全新系列改进这种不足的缺憾，体现更精致与时尚的设计。这个全新系列仿佛与早期Promesse地款式相当类似，它们拥有着相同的比例、曲线、蓝色表面与爱彼表2508石英机芯。而唯一也是最大的分别则是重新设计的表壳大小，全新Promesse的表壳比原来的设计小了3.4毫米，不但仍能彻底体现Promesse完美的设计，也更加感受出爱彼表为爱表人士的细心呵护。全新纤薄的Promesse系列备有4种款式，每款都在表环尚镶嵌12粒共重0.19克拉的钻石，加上"Cotes de Geneve"日内瓦纹饰图案点缀表面，以及32,768赫的频率，使准确度达到一年不超过2分钟的误差。

翁天生说，Promesse系列深具现代感，是爱彼表不断创新的最佳左证。爱彼表贴心地为女性消费者提供完整的多项选择，从Jules Audemars与爱德华的经典系列、运动感的皇家橡树系列、独具特色的千禧系列、复古流行的乔尔斯登系列、到Promesse系列的新潮造型，爱彼表都能满足顾客所有的需求。

千禧系列（Millenary）
千禧系列是爱彼表在世纪交替之际，再度创造的表界传奇。其横椭圆造型设计，是以古罗马大竞技场的形状为设计灵感，将传统与现代、古典与前卫的设计感完美结合，展现爱彼表126年来在制表工艺的颠峰极致与磅礡气势，并打破所有表厂一贯的正圆或方形外壳，是目前表界唯一以横椭圆为系列造型的表款。其实，仔细观看千禧系列的横椭圆造型，仿若远从外层空间远眺我们居住的这颗美丽的地球，虽不是正圆的形状，但更加美丽。而且是适逢地球又迈入新的世纪，千禧系列似乎有更深层的意义。

翁天生认为，这一系列的造型突破传统腕表造型思维，也展现爱彼表在坚持传统之下，同时积极研发不凡的创意。这一系列特别适合东方人配戴，因为其造型较能服贴东方人的手腕。他强调，爱彼表会为值得纪念的日子推出值得珍藏的表款。

乔尔斯登（Charleston）系列
1996年，爱彼表开始针对亚洲女士纤细的手腕，推出复古优雅的「乔尔斯登」系列，并开始以全球唯一一只的方式推出各种男女钻表。爱彼在制造钻表时非常注重突显绿宝石、蓝宝石、红宝石及钻石的独特美感。这些贵重的宝石必须经过严格的挑选，只有最精美的宝石才会被选用。每只珠宝腕表除了表款保证书之外，皆附有专业钻石或宝石保证书，以确保珠宝的纯度、颜色、重量及切割。「乔尔斯登」系列是以20至30年代的流行趋势为表征，其外型的灵感来自当时纽约新建筑摩天大楼外观，而名称Charleston（是当时的一种爵士舞步）则隐约流露着爵士乐时代不受限制的快意风情。而1998年新系列的「乔尔斯登」，在造型上仍延续30至40年代的复古款式，以当时糖果包装或皇冠的外型为设计理念，期盼获得女士们的宠爱。

翁天生指出，这一系列是专为女性的美丽所创造的表款，而且其细致的表壳也较适合东方女性，虽然是较为复古的造型，但仍会随着潮流而再创新。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:06:00

--  BARTHELAY 百特麗

60年代末，爱彼表面临着一个全新的挑战：设计一款融精确与典雅于一体的超复杂功能运动表。若干年后，抛光钢壳的皇家橡树（Royal Oak）系列横空面世，成为制表史上首款用制造金表的方式打造的钢表。此后皇家橡树系列款式层出不穷，写下了传奇的诗篇。
皇家橡树的设计灵感源于一个古老的故事。据史书记载，当年英格兰国王查理二世在流亡回英国的途中，为躲避追捕曾经藏身于一棵空洞的橡树内。两百年后，为纪念这一历史事件，英国将其三艘战舰命名为"皇家橡树"。1972年，爱彼表厂参照当时英国战舰的八角形窗，设计出一格别出心裁的运动腕表，名为"皇家橡树"。这是爱彼表厂第一款豪华运动表，设计风格前卫，是当时世界上最昂贵的钢表。抛光表圈，雕花的表盘与精致的饰纹形成鲜明的对比。八角形的表圈以八个六边形的白金螺丝固定，链带与表壳浑然一体，手工制作的表带节从大到小依次排列，突出了八角形舷窗的主题。表壳与链带的每一部分均由手工完成。皇家橡树系列表壳的制造在制表界内被公认为是难度最大的，包含了许多复杂的机械和手工制作程序，绝难仿冒。
皇家橡树系列于1972年在巴塞尔欧洲钟表展中首次亮相即获空前成功。此后爱彼表公司采用新型材质，不断推出皇家橡树系列的其他款式，发展出18K金钢和18K玫瑰金与钛（一种贵金属，其硬度相当于钢，价格与纯金相差无几）制成的腕表。许多复杂功能，包含万年历、日期显示、月相和专为女装表精致表壳配备的超薄机芯也被一一运用于皇家橡树系列。
1993年，爱彼表公司生产出首枚皇家橡树Offshore 系列表（极限运动表），防水深度达100米。两年后，在爱彼表诞辰120周年时，布拉苏斯（Le Brassus）的制表大师设计出一款全新的镀金自动机芯和万年历表，日历设置至推出了为崇尚优雅的运动女性度身定制的皇家橡树Offshore女装。
在千禧龙年，爱彼表迎来了其125周年诞辰，为此特别挑选了125件精品供世人欣赏。一款款卓越的杰作是制表历史的见证，而最新的设计又预示了21世纪的潮流。不论是使人叹为观止的精密机械表，还是精妙绝伦的珠宝表，每一款时计都在细细诉说着爱彼表125年来的点点滴滴。爱彼表独一无二的豪华男士运动表--皇家橡树系列几个有历史意义的伟大突破，使这款运动表在高级制表、美学、经典、雅致等方面也达到了前所未有的高度。
爱彼表厂建于风景如画的Vallee de Joux ，终年青山绿水环绕。正是因为处于这一遥远的世外桃源，并意识到环境问题的重要性，爱彼表积极投身环保，于1992年皇家橡树系列腕表二十周纪念时，成立了"Time for the Tree基金"，旨在保护遭受威胁的森林。所有皇家橡树系列的拥有者都加入了这项活动，将购买款项的一部分捐给基金。从西班牙的软橡树林到英格兰的古森林，从中美洲的热带雨林到瑞士Vaudr的侏罗地区，爱彼表热衷于保护地球上每个角落的一草一木。
每一个伟大的厂牌，都应该有一个代表性的系列。爱彼的代表作，是"皇家橡树"。
不像卡地亚的Tank ，百达裴丽的Calatrava，或者积家的 Reverso，皇家橡树的历史相对来说并不是长。只是，1972年，第一只皇家橡树在巴塞尔国际钟表大展面世，马上赢得了人们的钟爱。它的定价是3300瑞士法郎，乃当年最贵的钢表。此表的表面处理颇特别，12时位置注Audemars Piguet，而AP的商标却落在6时位置对上。看到这样的表，不要失诸交臂。如果不过是阁下的一杯茶，也请劳驾通知在下。
皇家橡树，顾名思义是一株树。1651年9月3日，英皇查理斯二世在和彻斯特大战中败北，只身落荒而逃。跑到一个山坡上，前面是无遮无挡的平原，后面是呼啸而来的追兵。忽然，他发现了一株橡树，而这老橡树恰巧是中空的，于是急忙藏身于内。避过追兵，查理斯二世卷土重来，反败为胜，回忆落难往事，这株橡树得沐皇恩，诰封为"皇家橡树"。
皇家橡树自此成为战神，也成为英军的吉祥物。自那时开始，有四艘英国皇家海军的战舰用过它命名。最著名的一舰，在1862年建成，全名是HMS Royal Oak。它的船身主要用橡木制造，船舱上有八角形的舷窗，而窗的外面，有以螺丝固定的八角形框架。好了，这岂不正是皇家橡树外形的描述？
不消说，这正是设计灵感和表种命名的由来。而另一个重要原因，乃橡木是传统瑞士表业沿用的打磨工具。在爱彼的表厂，我还看到有技师用削尖的橡木条在打磨。采用这个名字，也表示了与传统制表工艺的一脉相承。它提醒人们，爱彼已具有自1875年以来的悠久历史，诞生之日与HMS Royal Oak战船相去不远。但战船空余素描画，战魂在手表上再展英姿。
上面说过，第一只皇家橡树是钢做的。但，从那以后，这个系列包容了最多的功能，最多的表壳物料，最多种类的机芯，成为爱彼表的主心骨。很大胆地，甚至用过红金配枪铁，我千辛万苦买到过一只。可异人有三衰六旺，不属于你的东西，你不能永远拥有。黄肿脚，不消提。
1992年，是皇家橡树系列诞生的20周年。这一年，爱彼成立了一个基金，专责保护欧洲某些被过份砍伐的森林。首项工作，是重植已被滥伐至荒废程度的法国林区Tetede Chien。这个计划，初步需款70万法国法郎。为此，爱彼做了两款特别的皇家橡树筹款。第一只，以铂金制作，镂通得极细的机芯上，覆盖着一片以黄金手雕的立体橡树图案，会是独一无二之作（去生跳槽咸美顿之前，曾说还可以特别为我再做一只）。另一款，是首次制造的皮带皇家橡树，黄金壳配双摺扣，推出拍卖的是1到20首二十个号码。这21只表，在巴黎的克里伦酒店公开拍卖。结果，铂金表的底价是42万法郎，卖了66万。而每只皮带的皇家橡树，平均成交价是一万法郎。共得款86万，似乎超越所需数字。不过，我当时在报纸专栏上评论，这样低的成交价，侮辱了收藏者的智慧。我敢说，如果交给日内瓦安德歌琳，得款会起码多一倍！
这只有黄金橡树的表，一直在心头魂牵梦系。后来，爱彼为这个基金做过不少表，唯曾经沧海漫渡巫山，自此无云水可堪付托矣。1997年，有一款做250只的钢表，表面有"爱彼基金"字眼，而透明底上看到的黄金自动陀上雕上了原本皇家橡树图案。另一款，在今年面世。方格表面的背景，上有浅浮雕的橡树图案。它们也同样是限量制作，钢的做450只，黄金的则做50只。
皇家橡树表系列给人的印象，车员是典雅中带运动活力。所以，爱彼委任了一批冠军级运动员作代言人。高尔夫球的尼克·凡尔度、滑雪的阿尔拔图·汤巴、国际象棋的加里卡·加斯帕罗夫，都在名单之列。最后的加斯帕罗夫，在1985年已荣膺最年轻的国际象棋冠军，还有战胜IBM高记忆量电脑Deeper Blue的佳绩。这部电脑，每三分钟可运算出五百亿种棋步。爱彼表特别为此设计了一个皇家橡树系外型的调时器，见证了这场人脑和电脑的最后决战。
称为"高尔夫套装"的表，虽没有用凡尔度的名字命名，却委有吸引人的魅力。它以红金制作，配银表面，随表赠送一套由美津浓制造的高尔夫球棒，每枝杆的击球位都有红金的皇家橡树八角形爱彼徽号，确为不可多得的精品。它的制作限量，乃325套。
今年的皇家橡树年历表，是相当超卓的半复杂表。但在功能方面最出色，当非钢陀飞轮莫属。它的皇家橡树陀飞轮外框，与设计主题里外呼应，虽说是钢表，却用铂金的自动摆陀提高上炼效率，以钛合金的陀飞轮框架抗磁并减轻擒纵装置的运转质量。它的制作数量颇少，只做25只，幸好有一只落在香港收藏家手上。指定要买它的朋友，据说看了在下的推荐文章。
从今年开始，香港赛马会举办了爱彼杯赛事。绿茵上，有八角形的皇家橡树徽号。有人认为，皇家橡树偏向男士方面了。其实不然，这个系列里去年的有盖款式，今年的Mini与新表面设计的Offshore，都有自己的韵味，绝对不逊于卡耐基。卡耐基是香港小姐的表，但在孙詠恩，朱玲玲及郑文雅之后，冠军们是一蟹不如一蟹。因此！我更欣赏懂得欣赏皇家橡树的女性 特别是戴上机械式Offshore的人。
Offshore与一般皇家橡树有何不同？首先是表冠的半球面宝石装饰，其次是链带上的连接扣带弧度（普通是平的）。这些细微设计，显示了它的超然地位。虽然不能说Offshore就高一级，起码它是另类的！
二十七年了，皇家橡树的故事写不尽。告诉你，不要笑，我很喜欢97年创作彩色表面系列，虽然它们可能在许多地方特别是口头开通心底闭塞的香港触礁。
在历经一个多世纪的演进与发明中，爱彼表款展现了古典和现代不同的风格。古典风格的造型以传统的圆形和长方形表壳为主，包括经典系列，以及其中以创始人的名字为命名的Jules Audemars系列与Edward Piguet系列；而现代风格则呈现独特的设计感，例如以横椭圆表面造型深受消费大众喜爱的千禧系列（Millenary Collection）及Canape系列。

此外，爱彼表在女表的设计上也是以不同系列的多元特色来满足新潮时尚的女性消费者。允诺系列（Promesse）以不锈钢材质和长方形的表壳，充分展现时尚与知性的简约美感；乔尔斯登系列（Charleston）则以复古典雅的造型，搭配美丽的晶钻，营造出浪漫的女性风华。

推出至今已有29年历史的爱彼表旗舰表款－皇家橡树系列（Royal Oak），延续全由手工打造的八角型表框造形设计和运动表款的动感特质，俨然成为爱彼表精神的表征。不论是古典或现代，爱彼表都将以其百年来在美学及工艺上独创的原味精神，继续忠实且毫无隐藏的展露出来，坚持始终如一的信念，制作出更多足以象征并且迎合当代潮流趋势的代表作，营造全新不同的视觉享受。

Jules Audemars系列
两位爱彼表厂创始人的名字分别代表古典系列中的二大表款，分别是Jules Audemars与Edward Piguet系列。Jules Audemars系列提升了腕表中的技术境界，同时包含了一些世上最复杂的运转功能，令人不经体验过往技术羽化为诗篇及哲学的动人时刻。台湾爱彼公司总经理翁天生表示，Jules Audemars系列是一个非常古典的表款，其圆形表壳是永不褪流行的造型，象征爱彼表恒久永续之意。此外，这一系列可说也是最完整的系列，从基本表款到复杂功能表都有，可以满足所有喜爱古典表款的人士。翁天生强调，这一系列全部由手工制作，连打磨拋光的部分也都展现出人工的精细与不凡，3090的基本款就是最物超所值的代表，以长远的角度来看，其不变的价值与品质绝非其它品牌所能比拟。

Jules Audemars时间等式表不但可显示日出、日落时间和具万年历的功能，而且还根据配戴者或拥有者所在地区配以表圈标志，因此不需要查阅天文目录或借助计算器便可以得知太阳的日出、日落时间。机芯的肾型时间等式凸轮旋转一圈需要整整一年的时间，此装置需要绝对精密的定型、制作和最后加工，以使每一天都能提供有用而精确的信息。

Edward Piguet系列
为了表达对爱彼表的创始人之一Edward Piguet无限的敬意，爱彼推出以这位伟大的制表大师命名的爱德华（Edward Piguet）系列表款，藉由经典复古的造型重现机械功能表的精致质感。
爱德华属于爱彼表款中经典复古系列，仿造30年代最流行的长方形表面。每一只表面都以纯手工拋光的弧形线条构成，搭配质感极佳的黑色鳄鱼皮表带，稳重的黑色面盘传递出30年代绅士特有的精典风范。爱德华系列完整提供了各种不同表款供选择，包括计时码表、陀飞轮、万年历、三问表等各种复杂功能；爱德华系列柔和的弧形线条十分受到现代女性的喜爱，因此也推出女表尺寸的石英表款。爱德华系列优雅特殊的复古造型隐含了制表技艺中各项精湛复杂的技术，爱彼借着顶级的爱德华系列展现精湛的制表技艺并向伟大的爱彼创立者－Edward Piguet致上最崇高的敬意。

翁天生表示，这一系列与Jules Audemars系列的意义相同，其表款属于较古典的造型。由于爱德华系列是爱彼表中较新的系列，目前的表款尚未齐全，但未来会向Jules Audemars系列看齐。翁天生指出，方形表款并非每一品牌都有制作，因为其制作过程较为复杂，尤其在机芯的组装方面，更是技术的展现处。

皇家橡树（Royal Oak）系列
1972年，爱彼表推出皇家橡树系列腕表，由于其螺丝外露的革命性设计，打破钟表界遵循了数十年的不成文规定，皇家橡树也因此影响了全世界的钟表设计风格，成为不朽的表坛瑰宝，也是爱彼表的代表作之一。此外，皇家橡树在技术上也有惊人的突破，因为它是全球第一只以全不锈钢外壳制成的防水自动表，以当时的技术而言，要将不锈钢坚硬的材质与自动机芯合而为一，且防水达50米是非常艰难的。皇家橡树原本是英国皇家海军于1830年启用的一艘战舰，当时，它具有全球负载最多武器种类及吨数的能力，而皇家橡树的灵感便是来自于此。战舰上八角型舷窗就是爱彼表独特的八角型表面。橡树之所以在英国享有如此尊崇的地位，是因为英皇查理二世在一次躲避敌军追击时，躲进一棵橡树中而得以保住性命，因此查理二世将橡树视为皇室保护者的象征。

翁天生指出，皇家橡树是非常特别的系列，较属于运动型的表款，好看而且耐用，是历史较长远的一个系列。由于明年就是皇家橡树30周年庆，届时将会推出新的表款来庆祝。他说，皇家橡树系列表壳上虽然看似八个棱角，但仔细观察整只表的切割与打磨，便可察觉到二百多个不同的棱角，连炼带衔接的部分也有，而且全部由手工打制完成，相当不简当，这就是爱彼表的坚持与品质的保证。

Promesse系列
时尚的Promesse系列为爱彼表缔造出非凡成就。最初的设计是针对西方人士的手腕而设，并不适合手腕较纤细的亚洲人士，全新系列改进这种不足的缺憾，体现更精致与时尚的设计。这个全新系列仿佛与早期Promesse地款式相当类似，它们拥有着相同的比例、曲线、蓝色表面与爱彼表2508石英机芯。而唯一也是最大的分别则是重新设计的表壳大小，全新Promesse的表壳比原来的设计小了3.4毫米，不但仍能彻底体现Promesse完美的设计，也更加感受出爱彼表为爱表人士的细心呵护。全新纤薄的Promesse系列备有4种款式，每款都在表环尚镶嵌12粒共重0.19克拉的钻石，加上"Cotes de Geneve"日内瓦纹饰图案点缀表面，以及32,768赫的频率，使准确度达到一年不超过2分钟的误差。

翁天生说，Promesse系列深具现代感，是爱彼表不断创新的最佳左证。爱彼表贴心地为女性消费者提供完整的多项选择，从Jules Audemars与爱德华的经典系列、运动感的皇家橡树系列、独具特色的千禧系列、复古流行的乔尔斯登系列、到Promesse系列的新潮造型，爱彼表都能满足顾客所有的需求。

千禧系列（Millenary）
千禧系列是爱彼表在世纪交替之际，再度创造的表界传奇。其横椭圆造型设计，是以古罗马大竞技场的形状为设计灵感，将传统与现代、古典与前卫的设计感完美结合，展现爱彼表126年来在制表工艺的颠峰极致与磅礡气势，并打破所有表厂一贯的正圆或方形外壳，是目前表界唯一以横椭圆为系列造型的表款。其实，仔细观看千禧系列的横椭圆造型，仿若远从外层空间远眺我们居住的这颗美丽的地球，虽不是正圆的形状，但更加美丽。而且是适逢地球又迈入新的世纪，千禧系列似乎有更深层的意义。

翁天生认为，这一系列的造型突破传统腕表造型思维，也展现爱彼表在坚持传统之下，同时积极研发不凡的创意。这一系列特别适合东方人配戴，因为其造型较能服贴东方人的手腕。他强调，爱彼表会为值得纪念的日子推出值得珍藏的表款。

乔尔斯登（Charleston）系列
1996年，爱彼表开始针对亚洲女士纤细的手腕，推出复古优雅的「乔尔斯登」系列，并开始以全球唯一一只的方式推出各种男女钻表。爱彼在制造钻表时非常注重突显绿宝石、蓝宝石、红宝石及钻石的独特美感。这些贵重的宝石必须经过严格的挑选，只有最精美的宝石才会被选用。每只珠宝腕表除了表款保证书之外，皆附有专业钻石或宝石保证书，以确保珠宝的纯度、颜色、重量及切割。「乔尔斯登」系列是以20至30年代的流行趋势为表征，其外型的灵感来自当时纽约新建筑摩天大楼外观，而名称Charleston（是当时的一种爵士舞步）则隐约流露着爵士乐时代不受限制的快意风情。而1998年新系列的「乔尔斯登」，在造型上仍延续30至40年代的复古款式，以当时糖果包装或皇冠的外型为设计理念，期盼获得女士们的宠爱。

翁天生指出，这一系列是专为女性的美丽所创造的表款，而且其细致的表壳也较适合东方女性，虽然是较为复古的造型，但仍会随着潮流而再创新。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:06:00

--  BREGUET的介绍

超卓、創新、精湛與歷史的代名詞

　

瑞士頂級鐘錶寶璣錶是由手錶大師寶璣於1775年所創立 的。他於1747年生於瑞士納沙泰爾（Neuchatel）。十五歲時，他移居法國，接受全面的鐘錶學理論及實務訓練。1775年，他在巴黎 Ile de la Cite自立門戶。

從此，寶璣便開始了他在錶壇的事業，憑著精湛技巧、藝術才華、創新技術，還有卓越的商業膽色及交際手腕，寶璣在鐘錶史上奠定了超卓地位。

寶璣在鐘錶業各方面取得優越成績，一開始已一鳴驚人，屢創新猷，例如於1780年推出的自動手錶（perpetuelle），及後又發明大大減少鳴錶闊度的鳴鐘彈簧，以及世上第一個手錶防震裝置（parechute），令手錶不再那麼容易受損，性能更加可靠。

寶璣的鐘錶深受法國國王路易十六及皇后瑪麗．安東尼讚賞，配有創新機件和不斷改良的杠杵式或圓筒擒縱裝置，其新古典風格十分符合經濟效益。寶璣設計的時針在近末端處有鏤空圓點（稱為「pomme」時針，後來乾脆稱為「寶璣時針」），在琺瑯錶面上刻有優雅的數字。至於黃金錶殼，以至後來的白銀字盤皆用人手以刻花機精心雕琢而成，是自手錶面世以來最纖薄細緻的錶殼。不過，當寶璣的時計精品大大推動製錶業發展之時，法國大革命爆發，由於局勢動盪，寶璣離開巴黎，在瑞士暫住了兩年。

在這段時間，寶璣一邊繼續構思，一邊進行國際聯繫，在1795年，他重返巴黎，推出大批新發明、新創作，包括寶璣擺輪游絲末圈、定力司行輪、售予拿破崙的世上第一個行李鐘、Souscription手錶、能為凹處手錶調校時間的Sympathique鐘；能夠靠觸覺知道時間的「tact」手錶、以及在1801年取得專利權的鉈飛輪標準時計。其後寶璣繼續努力鑽研，創造出更優雅、更精緻的款式。1812年，他首創時圈偏離中心的錶面。

寶璣的商業成就非凡，享譽歐洲各國宮廷，備受推崇，成為外交、科學、軍事及金融界精英首選的製錶大師，他與外國元首私交甚篤，令他的國際聲譽一時無雨，他屢次受顯赫人物委託創造獨特的款式，顧客包括俄國沙皇、奧托曼帝國大帝、英國攝政王，以及拿不勒斯皇后Caroline Murat。他為皇后製做了世界第一枚同時具備自鳴裝置和溫度計的超薄腕錶。拿破崙在位期間南征北討，壓抑外貿活動，影響了寶璣的出口業務，但拿破崙王國一崩潰，寶璣世家的業務便重獲生機，比以前更加蓬勃。

寶璣晚年生活富足，屢獲殊榮，他成為法國皇家海軍經線及鐘錶學會會員，並進入著名的法國科學院，又榮獲法王路易十八的榮譽勳章。在家人以及同期頂尖製錶師的支持下，寶璣不斷創作。他的雙發條筒航海時計、三金屬溫度計及軍用計步器舉世馳名。他所設計的天文計算器配有可以計算十分之一，甚至百分之一秒的目鏡。此外，還有油墨時器、雙針計時器和觀察計時器等都是重大發明，奠定鐘錶技術的基礎。寶璣卒於1823年，享年77。他一生致力革新鐘錶工藝，贏得世人一致尊崇。

一代宗師雖然辭世，但他的傳奇仍然延續至今…。寶璣的時計精品影響世界各地的製錶業，而在他兒孫的領導下，寶璣的家族生意更加發揚光大…。寶璣世家秉持這位一代大師的創作精神，在1830年推出首枚不用鎖匙而用旋鈕上鍊的手錶。不久，寶璣世家成功推出新一代的Sympathique鐘，替手錶校定時間和上鍊。

路易．克里文．寶璣（Louis Clement Breguet）身兼鐘錶師與醫生，對電力應用極成興趣，他發明了全球第一枚電動鐘，並取得第一枚音叉鐘的專利權。1870年，他放棄製錶業，轉而鑽研電報以及尚在雛形的電訊技術。寶璣世家的生意轉交到工廠經理愛德華．布朗（Edward Brown）和家人手上，在布朗家族經營的一百年間，寶璣鐘錶繼續備受尊貴客戶愛戴，安然渡過二十世紀多次重大危機，至今仍然是各國顯赫人物及科學界推崇的鐘錶。

寶璣世家繼承了悠久傳統，擁有異常珍貴的遺產，是現代鐘錶設計及製作的典範。當年的大師融合技術與美感，追求完美，今天的寶璣世家也不遑多讓，不斷推陳出新，領導潮流，只有這樣，寶璣世家才算是秉承亞伯拉罕．路易．寶璣的開拓精神，繼往開來。


寶璣—二百五十載的創作歷程


歷年大事紀要

1747年：一月十日，亞伯拉罕．路易．寶璣在瑞士納沙泰爾公國出生。1762年：寶璣抵達法國。

1775年：在巴黎自立門戶，在Ile de La Cite開quai de I’Horloge。

1780年：推出第一個自動上錬鐘錶，稱為「perpetuelles」，錶內裝有擺動錘及雙發條筒。

1783年: 發明自鳴錶的鳴鐘彈簧。設計出有鏤空圓點的時針（現稱為「寶璣時針」），以及錶面上的阿拉伯數字（現稱「寶璣數字」）。

1786年：第一批用人手以刻花機雕刻而成的guilloche錶面，改良英國杠杵式司行輪。

1788年：把「三輪鐘」的說明放入信封，封好後交給科學院存放。

1789年：發明棘輪鎖匙，稱為「寶璣匙」。發明自然司行輪，無需潤滑油亦可運作暢順。

1790年：發明「pare-chute」避震裝置；於1806年成形。

1791年：「跳秒式」手錶面世，改良Leping機肉，推出「新寶璣機肉」。

1792年：製造Chappe光學電報的機動裝置，於1793年初完成。

1793年：法國大革命爆發，寶璣在八月離開巴黎，逃離往瑞士，直到1795年5月。

1795年：經過15年努力，創製出紅寶石筒司行輪。此外，又發明萬年曆和「寶璣擺輪斿絲末圈」首次出現「sympathique鐘」的紀述。

1796年：首創行李鐘，與西班牙工程師Betancourt合作，研製新的光學電報。1798年：出售第一枚「souscription」鐘，獲得第一個力司行輪的專利權（三月九日）展示第一枚「sympathique鐘」，可替放於凹處的手錶調校時間及上鍊。

1799年：出售第一枚憑觸覺知道時間的「tact」手錶。

1801年：「鉈飛輪標準時計」獲專利權（六月二十六日），這個著名的時計發明最初於1795年設計，直至1805年才開始推出市面。

1808年：在俄國設立分店「Maison de Russie」，1811年關閉，寶璣成為俄國「沙王陛下及帝國海軍御用製錶師」。

1810年：受拿不勒斯女皇委託，製造第一枚腕錶，1812年完成。

1812年：時圈偏離中心的錶面面世。

1814年：寶璣獲委任為經線委員會會員。

1815年：寶璣委任為皇家海軍鐘錶師，發明雙發條筒航海時計。

1816年：路易十八下旬，委任寶璣為法國科學院成員。

1817年：融匯三十年的研究成果，開始生產新的三金屬溫度計。

1819年：寶璣獲頒榮譽獎章，發明計步器，可調節軍隊步操的步伐。發明天文計時器，裝有可計算「十分一秒，甚至約百分之一秒」的目鏡。

1820年：發明雙針式「觀察計時器」是現代時計的鼻祖。

1822年：油墨計時器面世。出版公司第一本商業目錄：Horlogerie pour I’suage civil et pour les Sciences，de Breguet et fils…。

1823年：九月十七日，寶璣在巴黎與世長辭。兒子安東．路易（Antoine-Louis）繼承公司業務。

1830年：出售第一枚無匙上鍊手錶，使用旋鈕來上及校時間。

1833年：安東．路易退休，兒子路易．克里文（Louis-Clement）接手管理公司。

1834年：裝有發條的獲得專利權（六月三十日）。1836年：陸續製造多枚腕錶，直至1839年。

1840年：發明「按時溫度計」，把金屬溫度計及機蕊二合為一。在製錶的同時，路易．克里文開始研究電力應用。

1843年：路易．克里文獲委任為經線學會會員。路易．克里文獲頒榮譽勳章。

1845年：路易．克里文獲頒榮譽勳章。

1856年：研製電動鐘，尤其是里昂的市政大鐘，其後數年獲得該項專利權。音叉鐘獲專利權（十月二十六日）。

1866年：音叉鐘獲專利權（十月二十六日）。

1870年：路易．克里文決定全心研究電力應用，於是把鐘錶公司售予愛德華．布朗（Edward Brown）。布朗家族管理公司直到1970年。

1923年：紀念亞伯拉罕．路易．寶璣逝世一百週年。巴黎Musee Galliera舉辦大型回顧展覽。

1926年：旋轉錶面無時計錶取得專利權，錶面小孔有跳時顯示。

1939年：恆星時garde-temps錶獲專利權（二月二十八日）。

1954年：航空工業的傳統供應商寶璣，推出第一代軍用XX型腕時計，備有Retour en vol 功能。

1970年：公司被珠寶商Chaumet收購，1978年，轉而被財務公司Investcorp收購。

1972年：把多款腕錶變得更細緻，創出新的經典系列。

1976年：寶璣工廠遷往Le Brassus (Vallee de Joux)，從此，寶璣集中以瑞士為鐘錶生產基地。

1988年：古典系列加入鉈飛輪錶，向發明這種標準時計的寶璣大師致敬。

1990年：新款「鐘」，以手錶代替袋錶，同年推出航海錶系列。

1991年：萬年曆錶取得專利權（四月十七日），舉辦「寶璣錶藝」全球巡迴展覽，並在日內瓦舉辦拍賣會。

1994年：在I’Abbaye (Vallee de Joux) 設新的寶璣工廠。

1995年：推出XX型系列。

1996年：為配上直線萬年曆及自動跳年裝置的機芯申請專利權。

1997年：慶祝亞伯拉罕．路易．寶璣誕生二百五十週年。





今日的寶璣


才華出眾的手錶工匠世代相傳，繼續發揚寶璣藝術大師的創新精神，使他那迄今仍生氣勃勃的傳統永垂不朽。當今的寶璣工匠本身也經常鑽研嶄新設計，為寶璣傳統增添姿采，把這位始創人的精神發揚光大。這些手錶工匠利用最先進科技，參與更具挑戰性的項目，從而為客戶提供更豐富的型號系列。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:07:00

--  Breiling

Breiling简史（转自中国名表店：www.watchstore.com.cn）：

1884年，创始人里昂·百年灵(Leon Breitling)在瑞士拉夏德芬(La Chaux-de-Fonds)在瑞士创立了一间工作室，制造自己所设计的计秒表和计时器,创立了百年灵公司。最初，公司主要是生产怀表等计时器，1914年开始为军队生产带计秒和夜光的手表。1936年，第三代继承人Willy Breitling为航空器（飞机、飞船）建立著名的“看板计时器”，此后，“BREITLING”这个名字便成为世界航空工业发展的一部份。里昂的孙子威利开始为飞机驾驶舱的仪表台配套生产精计时器，从此走上了与航空事业休戚相关的生产道路。

　　后来Ernest Schneider于1979年接收了该公司。自此以后，通过一系列的独特设计，Breitling成为生产示式新颖独特而耐用的多用途手表的翘首。多年来为航空业制表的经历，使百年灵产品具有了显著的特色，它时刻关注手表的功能导向，赋予其产品不断适应航空、航海、导航、潜水等特殊行业需要的特性，使其手表成为融实用性、功能性和多元性为一体的完美结合。因而，百年灵表不仅仅是一种计时器，而且是一台精密的仪表，素有“航空计算机”的美称。


　　知名的喷射机制造商，如波音、麦道、洛克希德等公司，都采用它的产品作为标准配备。1952年，Navitime航空计时腕表进入飞机的驾驶舱，使BREITLING在航空业中稳固地建立起第一、也是唯一选择的世界性声誉。从此，BREITLING的品质获得航空界至高的信赖。

　　　BREITLING参与支持航空飞行活动已有近一世纪之久，并致力于航空人才的培训，百年灵飞行学院（BREITLING ACADEMY）每年均为航空界注入新血，这套奖励式训练计划，在世界各地持续进行。此外，每年他们也赞助各项的飞行活动及竞赛，为推动航空事业不遗余力。


　　近年来BREITLING热衷于热气球环游世界的活动，两百多年来，无数的冒险家为了完成这个梦想，前仆后继、屡败屡战。今年2月28日，BREITLING二度赞助瑞士心理学家柏川皮卡与英国藉的布莱恩，驾着高达118英尺的大型银色热气球“卫星3号”（Orbiter 3），再次向不落地环绕世界的纪录挑战。经过了20天，2万6千多里的飞行，他们终于在1999年3月19日抵达这趟世纪之旅的终点站一埃及，完成热气球不落地环游世界的创举，实现了人类几个世纪以来的梦想。芬创立了百年灵公司。最初，公司主要是生产怀表等计时器，1914年开始为军队生产带计秒和夜光的手表。1936年，里昂的孙子威利开始为飞机驾驶舱的仪表台配套生产精计时器，从此走上了与航空事业休戚相关的生产道路。至今，波音、道格拉斯和洛克希德等大型飞机制造商都是百年灵的用户。多年来为航空业制表的经历，使百年灵产品具有了显著的特色，它极其注重手表的功能导向，使其产品不断适应航空、航海、导航、潜水等到特殊行业的需要，赋予手表以实用性、功能性和多元性。因而，百年灵表不仅仅是一种计时器，而且是一台精密的仪表，素有"航空计算机"的美称。

Breitling的四个系列：Navitimer、Windrider、Professional和Aeromarine的代表款式

http://www.watchbbs.net/dispbbs. ... ID=21213&page=1



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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:08:00

--  CARTIER 卡地亞
CARTIER 卡地亞
全球擁有約170個精品店的卡地亞（ Cartier），歷經了150多年的市場洗練後，仍舊堅持著追求至真、至善、至美的經營理念服務消費群，這項服務的精神，也使卡地亞永保崇隆的聲譽。卡地亞創意無限卡地亞創意無限，設計群在巴黎的工作室，依據路易?卡地亞（Louis Cartier）的原作不斷開發出新的創意，件件成品都令人讚賞不已。路易?卡地亞最早的作品可追溯至本世紀之初，在一八四七年，Louis-Francois Cartier（1819-1904），接手師傅Adolphe Picard在巴黎rue Montorgueil三十一號的店舖，卡地亞就是這樣誕生。 一八五六年，拿破崙三世執政，巴黎經過一番動亂後，又恢復昔日的浮華氣象，舞會盛宴成為經常的社交活動，豪華風氣大大推動第二帝國的商業活動。卡地亞得到拿破崙年輕堂妹Mathilde公主的推薦，業務增長，並於一八五九年再遷往巴黎最時髦的地區boulevard des Italiens九號。Louis-Francois Cartier吸引Eugenie皇后的注意，並成為國際著名時裝設計師Worth的好友，兩家人自此開始長期合作，最後並結成親家。獨特產品有專利版權保障Louis Cartier在一九一七年設計的Tank型錶，美觀典雅，七十多年來，一直受尊貴人士擁戴，名聞遐邇的三金指環在一九二四年首次推出，其後又有Must系列再度問世，迄今仍是十分暢銷的產品。 對公眾來說，Must de Cartier是聲名顯赫的產品，代表了階級、品味和財富。其實卡地亞這名字，還包今以下的特色： －時尚 －品質：Cartier的產品都經過嚴格的製造與檢驗過程，保證不會出現機械故障的問題，而買主可全球各地享受妥善快捷的售後服務。 －版權：Must de Cartier獨特的設計均受專利及版權法保障。 市場行銷居領導地位 Les Must de Cartier驚人的發展是進取積極的市場經營成果。卡地亞在高價商品的市場營銷上，一直以領導姿態出現。 本世紀初，卡地亞兄弟一門三傑：巴黎的Louis、倫敦的Jacques和紐約的Pierre創辦了第一個珠寶「跨國公司」。這幾位魄力驚人的推銷員穿梭於世界各地，向皇室貴族呈獻他們的最新創作。 重建卡地亞「王國」是Robert Hocq訂下的首要目標。一九七四年，Hocq得回倫敦卡地亞的管理權；一九七六年，成功收購紐約卡地亞，卡地亞的統一大業遂告完成。 與此同時，Les Must de Cartier亦建立起分銷網路。當時卡地亞設於法國、比利時、德國、荷蘭、瑞士、英國、義大利、西班牙、奧地利、巴西、墨西哥、美國、加拿大、日本、香港、新加坡和澳洲的辦事處已有員工約四千一百人。 而目前Les Must de Cartier的產品，包括珠寶、鐘錶、打火機、筆、皮飾、香水、眼鏡及絲巾等精品。在全球一萬間經過嚴格挑選的代理商及約一百七十間位於世界各大城市的卡地亞精品店銷售。
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:09:00

--  CHRONOSWISS 的品牌历史

CHRONOSWISS 的品牌历史

在瑞士钟表工业处于低潮的时候
,G.R.Lang因热爱常规制表工艺而购
入不少手表的剩余存货与零件，在
他的抽屉里放满了当时卖不出去的
手表与零件时，G.R.Lang便开了一
间维修机械表的铺子。

一直到了1983年，G.R.Lang将原有
对钟表的热情投入专业领域并创立
了CHRONOSWISS公司。在草创时
，这间新公司便使用现代工具与失
传多年的特殊技艺制造了一系列的产品。


G.R.Lang 坚持不在质量的要求上做任何妥协，因为他坚信唯有“质量”是制
表工艺最优良的传承。而对于质量的绝对要求也被彻底地贯彻于各个制造细
节中，所有的手表均以常规方式制造，而其中大部份需要纯手工打造完成。

时至今日，原本用来打动经销商与最终消费者的努力几乎都被遗忘了。其实
人们对于一只具有独特个性的精密计时工具的渴望是非常普遍的，而且一只
好的机械腕表应该同时具有别致与易于操作的完整功能。消费者肯定会比较
钟爱一只仅要透过适当的保护维修，其使用寿命就能远胜于任何石英表的好机械表。


就今日而言，一只腕表对于使用者不但代表了个人的品味，更是一个可
以长年相伴的好工具.人们大都愿意以较高的代价去获取一只质量值得信
赖的手表，不但可作为日常计时工具，更是一项聪明的资本投资。


从1990年开始，该公司便全力投入其特有类型的手表
制造，平均每年产制六至八千只腕表，但市场上的需求
量早已大到远远超过这个员工总人数只有十五人的小型
企业所能够满足。


CHRONOSWISS 在市场上的成功表现，证明了德国的务实精神与瑞士的精密制
表工艺是最完美的结合。CHRONOSWISS 也自此成为瑞士制表界中历史最悠久
同时也是规模最大的制造厂商的代名词。一个原先籍籍无名的手表品牌在成功
的经营下，跃居市场上的顶尖地位。现在 CHRONOSWISS 这个品牌背后即代表
着专业界的领导地位与绝对的产品制造哲学。

从今年度一开始，许许多多完美的机件便一一在 CHRONOSWISS 这家享誉最久
的瑞士制表厂所定制生产的每一只手表中精巧地运作。G.R.Lang 坚持每一只腕表
的所有零件都在瑞士当地制造。所有的努力都是为了追求“质量”，而他也希望
消费者能够由产品中充分体会。

CHRONOSWISS对每一只出厂的腕表均附有一份精确度保证书，并将保证书的一
份正本由公司归档保存。一只机械腕表至此所代表的不仅仅是一项资本投资，一
种对常规制作工艺的尊崇，还包括了绝对的精准。

事实上，机械表也因为使用年限长和各种机件所采用的材质等因素，是一种更符
合环境保育概念的精密计时工具。G.R.Lang在腕表中只使用不锈钢、黄K金及950
足白金三种金属。

有许多CHRONOSWISS的系列产品已日渐成为鉴赏家与搜藏者们喜爱的珍藏。

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ARMBAND UHREN

腕表专业杂志“ARMBAND UHREN”透过读者第三次票选出年度最佳腕
表。1996年的首奖-亦即年度最佳手表-是由CHRONOSWISS所出品的OPUS
腕表获颁此份殊荣。

怀着无比的欢欣与荣耀，CHRONOSWISS工 作同仁由慕尼黑Munich出发，在经过
一段不算短的旅程之后到达了Basel。CHRONOSWISS的经营者G.R.Lang先生在
Heel Verlag出版公司所发行的ARMBAND UHREN杂志所举办的「世界钟表珠宝博
览会」首夜颁奖晚会中领取了这项众所钦羡的奖项。
所有获奖的手表皆为当年生产制造，而且评审时并不将产品价格、材质与功能性
列入考量。

这个成功的新兴品牌CHRONOSWISS的忠实爱用者，对于公司领导人Gerd-R.Lang
以及他的同僚们有这样的一句赞词-慕尼黑制瑞士名表(Swiss Watch Made in Munich)。

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慕尼黑制表工厂 Chronoswiss 限量
制造的独特手动上发条 "Regulateur"
表款于1988年首次在新闻媒体上发
表。

此表的独特之处在于其指针盘的形
状，12点钟位置的时针显示，这种
特别的指针盘设计非常类似标准时
钟，标准时钟由于特别强调秒的计
时，能够精确的显示时间，因此都
是被用于天文台及制表工厂内。

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依据其前瞻性来看，Chronoswiss 赋与这个具有标准时钟指针盘的手表一个持久的市
场新面貌所做的努力是值得的，其后很多模仿品也证明了Chronoswiss因为这个
"Regulateur"的诞生而将手表业推向一个特别的地位。
Chronoswiss所制造的新款表"Regulateur-Automatique"兼具有常规制表工艺的两大精髓，
这两大精髓是起源于18世纪末:-Abraham Louis Perrelet二世大约于1770年制造出第一个
功能精良的自动上发条表。-大概在同一时间，具有所谓"标准时钟指针盘"的第一个精
密摆钟也出现于天文台。由于时针的摆动放置采用非集中设计，可避免因时针的遮蔽
而看不见分计的显示。

从第一个表问世至今约两百多年，自动上发条手表因为非常理想化地兼容精密与恒久
的价值，今天它正经历一个意想不到的再生。

Chronoswiss的"Regulateur Automatique"就像是一本融合制表 、 常规技术两大成就的回忆
录。"Regulateur-Automatique"这款表拥有精准的内涵: 自动上发条机械机蕊C.122，球形
轴承带动自动盘运转，精密的调速指针控制，枢轴旋转不超过29石，精致的银制表面
及蓝色不銹钢指针。表壳是由19个零件组合而成，具有30米的防水性，其古典的造形
更添此款表个性化及精确的特性。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:10:00

--  de GRISOGONO

創建於1995年，de GRISOGONO主要設計和經營豪華珠寶首飾及藝術品。 僅僅在創辦5年之後，de GRISOGONO品牌和它的天才創造者Fawaz Gruosi就已經名譟一時: 運用寶石的精湛技藝 ，真正的創新精神，大膽又獨特的風格以及在全球範圍驚人的成功。
在1997年Fawaz Gruosi愛上黑鑽石之後，de GRISOGONO無以比擬的風格逐漸成形:他勇於採用紅寶石，翡翠，藍寶石，白色鑽石來加大與黑鑽的對比差，創造出獨特的首飾配件。這些作品的高貴典雅和美麗立刻贏得了愛美女性的青睞。de GRISOGONO風格並不僅僅是黑色鑽石的外表，而是通過各種寶石來表現自我。

　　Instrumento N° Uno錶: 大膽與風格: Fawaz Gruosi設計了Instrumento N°Uno這款獨一無二的手錶。雙時區，大號日曆，自動上弦機芯，集成功手錶之大全。 大號弓形長方錶殼採用不銹鋼和黃金或黑色不銹鋼制成，錶冠鑲有自然黑色美鑽。 亦有專門平舖黑鑽或白鑽的高級鑲鑽款。 作品都配以鮮明的de GRISOGONO標誌。

　　今天，de GRISOGONO已在日內瓦, 倫敦及羅馬等地建立專營店, 在高級豪華品領域擁有了自己的一片天地。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:10:00

--  FORTIS 記事

FORTIS 記事

1912 瑞士Grenchen村莊是FORTIS的故鄉，1912年Walter Vogt在這兒建立了FORTIS公司，現在這兒仍是FORTIS的家。Vogt 先生是個偉大的改革者和先驅者：他原先「以合理價格改良設計，製造最佳品質瑞士錶」的哲學，至今仍是FORTIS公司政策的圭臬。
　

1924 在FORTIS的歷史中，1924年是個極具關鍵性的一年，Walter Vogt在這一年遇見了英國自動腕錶發明家John Harwood。當時，Harwood為了尋找業界的合作夥伴，讓他的發明可以在瑞士大量生產，已經找了兩年。FORTIS設立後，Harwood終於找到一位思想先進的「自動腕錶」概念支持者。Walter Vogt不僅支持這項計劃，而且提供相當的資金來源，讓這項發明能夠付諸生產。
　

1926 世界第一只自動上鍊腕錶「Harwood自動錶」系列在巴塞爾商展中展出，引起了熱烈的迴響。
　

1930 FORTIS在1930年製造了另外兩只典雅的自動腕錶，就是最初的「Rolls」名錶，後來和巴黎Leon Hatot所發展的上鍊系統並列為劃時代的發明。這兩只腕錶的名稱係源自錶殼裡錶芯在上鍊時的機械裝置。
　

1931 FORTIS製造「Autorist」名錶，這是一款使用John Harwood發明的另一種自動機械裝置，利用錶帶上機械裝置提供動力的腕錶。
　

1937 FORTIS在25週年慶時，製造第一只計時器，其精密度至今仍膾炙人口。「Wandfluh」是一款世界聞名的FORTIS計時器，其名係源自面積相當於Grenchen的Jura。
　

1943 FORTIS在拉丁文是「強大」的意思，瑞士FORTIS推出世界第一只防水錶，其中最成功的是「Fortissimo」名錶，再度證明完全符合市場需求。
　

1947 由於FORTIS不斷的努力，在FORTIS腕錶首度上市後數十年，全新的鬧鈴式腕錶再度受到歡迎。
　

1954 由於FORTIS開始製造鬧鈴式腕錶，因此與曾經銷售的最方便計時器的全球經銷網關係密切。
　

1956 FORTIS的「Manager」系列防水鬧鈴式腕錶，贏得瑞士官方指定計時器測試協會所頒發的領導精密計時器獎。每一只「FORTIS-Manager」鬧鈴式腕錶皆經測試，得到最好的「特優結果」。
　

1957 東京前600家製錶商11月26日在山葉堂，慶祝「FORTIS日」。本公司邀請日本製錶商共同推動FORTIS所提出的「BEP」新電氣管制系統，同時促進日本製錶業界良好的合作關係。
　

1962 FORTIS是全球可信賴瑞士自動錶的同義字，在50週年慶時推出的50週年紀念錶「Stratonliner」和「Spacematic」，係經25個大氣壓力測試的絕對防水錶，有高精密自動錶芯和日期顯示，是該年美國太空人小組成員所配戴者。
　

1965 隨著日本石英錶的即將問世，FORTIS和其他瑞士品牌一樣，必須面對市場的競爭，有許多品牌便無法承受這項競爭。FORTIS對這項挑戰的應對之道，是根據FORTIS在防水潛水錶的經驗，研發出「Flipper」名錶。在美國市場推出的「FORTIS-Cobra」錶，擁有最特別的設計，是上鍊腕錶時代真正的利器，市場反應非常成功。
　

1975 FORTIS以「Flipper石英專家」這款錶，樹立了鐘錶流行的典範，連續數年在40多國得到相當大的成功。這款錶是屬於FORTIS原裝系統，錶芯和錶帶可以在數秒內更換。
1982 「Flipper石英專家」錶有不鏽鋼和18K金錶帶，和各種顏色的錶帶，在1980年代早期是一款相當炫的FORTIS設計，The Rolling Stones、Roman Polanski、Leonard Bernstein等等都是配戴這款錶。V. Philibert、Europa Star更稱讚這款錶是「塑膠錶的貴族」。
　

1987 在公司成立75週年慶時，FORTIS再度發行黃金時代最受歡迎的自動腕錶，引起一陣流行。除了世界第一只自動腕錶Harwood系列，FORTIS還在該年再度發行具有清楚功能和判讀容易錶盤傳統FORTIS設計的傳奇飛行員腕錶，再次興起機械錶風潮，至今仍有許多瑞士公司跟進。
　

1992 FORTIS隨著第一艘廣告和藝術彩繪太空船─蘇俄質子火箭邁入太空。一只限量生產的FORTIS Stratoliner自動計時器因此加入第一座軌道「太空博物館」。
此後，FORTIS和數個蘇俄太空協會密切合作，製造了FORTIS官方指定太空人計時器，這款計時器業經近現代物理和模擬太空船狀況下的測試，證實即使是在外太空，這款戴在蘇俄太空人手腕上的計時器仍是值得信賴。
　

1994 經過兩年的測試和準備，在星城Yuri Gagarin太空人訓練中心的蘇俄國家科學研究測試中心，挑選FORTIS官方指定太空人計時器為太空人正式裝備之一。和該中心經驗豐富專家們密集的合作，開發後，FORTIS自動計時器具有符合太空人需要各式功能的獨特設計。
EUROMIR I太空任務的成員，在10月受頒FORTIS官方指定計時器組。此後，所有Gagarin中心的蘇俄太空人都受頒FORTIS組，FORTIS計時器證實即使是在專業活動和外太空的超級交通活動裡，這款戴在太空人手腕上的FORTIS計時器仍是值得信賴。
　

1995 FORTIS計時器和太空世界有密切的關係，是米格25PU雙座機非試驗太空船締造世界最高記錄時所配戴的計時裝置，當時這艘太空船上有位普通乘客，這項記錄列入金氏記錄。FORTIS計時器自動鬧鈴－一件機械傑作。夾帶著世界創新的威風，FORTIS呈獻一只特殊品給所有機械計時器行家，這款新腕錶功能的概念是Yuri A. Gagarin太空人訓練中心的太空人高度合作下的產物。1996 FORTIS成功地在歐洲發表FORTIS計時器和飛行員系列後，開始以驚人的攻勢打入亞洲市場。
　

1997 FORTIS官方指定計時器獲選為蘇俄德國MIR 97任務的官方指定錶。
公司成立85週年慶時，在Basle商展上展出世界上第一只具有機械鬧鈴的自動計時器。經過密切合作和根據太空人需要的發展，FORTIS限量發行100只具有這款機械特性的白金紀念錶，不久便會推出不鏽鋼錶。
　

1998 匈牙利空軍的飛行員都配備FORTIS 飛行員自動計時器。第47戰鬥機聯隊在執行飛行任務時也使用FORTIS。
蘇俄籍太空人Vladimir Dezhurov 將於今年夏天登上國際太空站ISS。他參加了FORTIS在西班牙及葡萄牙所舉辦的FORTIS官方指定太空人計時器自動鬧鈴產品發表會。在葡萄牙的天文館Mr. Dezhurov 回答了記者所有關於載人太空任務的問題及分享他個人在MIR太空站外工作使用FORTIS官方指定太空人計時器自動鬧靈的親身經驗。FORTIS在巴塞隆納舉行首次新品發表會的同時也是“The Watch Galery”10週年紀念日。
這位ISS太空人吸引了大眾對FORITS計時器極大的興趣，同時也回答關於此項由Yuri Gagarin太空人訓練中心提供的官方指定配備之一的測試問題。
FORTIS 藝術精選系列在巴賽爾商展中推出。國際知名的畫家兼雕刻家Gerd Winner的創作 " Winner 系列” 為限量發行的腕錶收藏品。
　

1999 德國偵察飛行中隊51殷梅曼飛行員紀念錶-這個飛行中隊之隊名來自於世界第一次大戰著名的戰鬥機飛行員，德國戰鬥機特技表演之父：殷梅曼(Max Immelmann)。51殷梅曼又名AG 51，是德國空軍中最令人好奇的部隊，亦是目前唯一的偵察部隊。除了執行目前北大西洋公約組織條約的任務外，這個部隊亦負責非軍事任務：飛行員自空中拍攝受水災威脅區域的照片，以分析地理位置及採取預防措施。此部隊配備龍捲風型軍機，以高科技的精確設備及紅外線照相機在尋找失蹤官員時也有很大的助益。FORTIS計時器因其可靠性及高性能而被「51 殷梅曼」採用為正式配備。為推崇雷虎特技小組非凡成就，推出『雷虎紀念馬錶』，全球限量200枚。擁有輝煌歷史與戰的我國空軍，為延續優異的飛行傳統，遂自民國42年成立雷虎特技小組。雷虎小組赫赫有名的聲望，贏得FORTIS集團高度的肯定，並榮登亞洲第一支獲贈FORTIS飛行時計的機隊。每只自動馬錶皆附鑲嵌空軍徽章的紀念錶盒、並檢具獨立編號及限量證書，配備雙面防眩光藍水晶鏡面，旋入式後底蓋及錶冠，防水可達100米；錶面9點及6點方位分別印有雷虎小組徽章及英文隊名以示尊崇。這一次FORTIS致贈的錶款為編號597.10.11的飛行員自動計時器。推出FORTIS NASA太空梭雷達任務自動腕錶Fortis獲得德國航太中（DRL)心授權、限量發行Fortis NASA太空梭雷達任務自動腕錶，作為其官方正式任務用錶。該任務為人類歷史上最重要的太空任務之一: X-SAR SRTM太空梭雷達太空飛航任務STS 99 NASA-DLR。
2000 深入飛行與太空領域，與歐洲太空總署ESA、德國太空中心DLR及DAIMLERCHRYSLER合作，共同發展新的無線信號技術。 「GTS」- 全球校時傳輸服務系統，是首次登上國際太空站ISS，進行低軌道腕錶校時的實驗

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:11:00

--  瑞士高级机芯制造商: FREDERIC PIGUET

瑞士高级机芯制造商: FREDERIC PIGUET

Frederic Piguet（以下简称 FP）无疑可挤身瑞士当今最好的独立机芯制造商之列。它是1858年由Louis Elysee Pigue 先生在Vallee de Joux的Le Brassus地区组建的，如今仅生产一系列非常高档的基芯，不再装配整表。它的客户个个声名显赫：Blancpain, Audemars Piguet（同姓，此君非彼君！）, Breguet, Vacheron Constantin, Gerald Genta, IWC, Ulysse Nardin, Chopard, Piaget, Urban Jurgensen, 还有 Breitling等，（另其中有些机芯型号是供Blancpain独家专用的）。虽然FP在1993年被SMH集团收购，它的设计和生产始终保持原有风貌，而且在Louis Elysee的曾曾孙Jacques Piguet的掌管下仍然以家族企业的模式运营。

FP产制的机芯在当今的钟表行业中有着广泛的认知度：一流的品质、富有创意、优雅的内部结构、完美的工程学以及打磨；它们的机芯很容易辨认，打磨修饰得很漂亮，与PP异曲同工仿佛一脉相传，同时由于结构上的巧妙安排和兼容性使得它们也很方便被改装升级。

如今，FP总共生产10种基础机芯，其中3个手卷，5个自动还有2个石英机芯。机械芯有很多复杂功能选项，像动力显示、码表、双追针、拖飞轮、万年历、三问等。FP也生产一种很出色的高质量石英-机械混合式计时芯，目前好象只有JLC著名的631可以匹敌。

它的3个手卷芯包括CAL21、6.10 和 8.10  
Cal. 21完全和它1925年的原型一模一样，1.73毫米厚，18钻，直径20.4毫米。它被Blancpain, Bucherer, Chopard以及Cartier所采用。

8.10是1990年发表的，2.0毫米厚，20钻，直径18.4毫米。

6.10是1993年发表的，2.1毫米厚，21钻，直径仅15.7毫米（7另各），用于女表。

FP的自动芯堪称当今最好的机芯之一，包括CAL. P-71；9系列（共计951、952、953 三种）；1195；1185和11.50共5大分支，下面详细讨论一下：

P-71
1985年发表，是原P-70（1970年）的改进型号，这是款超薄自动芯，厚仅2.4毫米。该芯采用了一个用金属铍制成的自动摆坨，旋转轴略为偏离机芯的正中央，摆坨的外缘“镶嵌”入基板的环形槽内减低厚度，它是单向上链的。
P-71是35钻，双幅Glucydur光摆轮，可调式游丝夹头，擒纵轮轴端也装有托钻，18000bph。P-71的主发条盒是开式的，可以从上夹板的检查孔中看见发条。目前P-71主要用于Breguet, Chopard, IWC, Ulysse Nardin等厂家。

9系列
该系列根据秒针和日历的不同有951、952、953这三个型号，1986年发表。9系列比P-71厚一些（3.2毫米）但它的直径很小，仅20.2毫米。它那相当原创的自动装置也是单向上链，同样也用了一个装在滚动轴承上的铍制的自动摆坨。这个极其优雅且简洁的机芯共有19钻，是Blancpain早期万年历表的基芯（80年代），它工作在21,600 bph的频率，Glucydur光摆是3臂式的，可调式游丝夹头，支持大秒针和日历窗显示。目前的客户主要是Blancpain 和 Chopard。

1195
1195是1988年发表的，直径25.6毫米，厚4.5毫米，27钻，21,600 bph，支持大秒针和日历窗显示。这个现代机芯的擒纵轮轴端也装有托钻，可调式游丝夹头，Triovis式的微调装置，Glucydur光摆。Blancpain是目前唯一的用户（在他家的Ref. 1195上）。

1185
CAL. 1185是广为人知的计时机芯，它应该是目前最好的，同时也是最小、最薄的计时芯，同样是1988年发表。1185本质上说是1195加上计时功能，它直径26.0毫米，5.4毫米厚，37钻（最初生产的一批是36钻），21,600 bph。1185的柱状轮计时夹板仅在原1195基础上增加了0.4毫米的直径和0.9毫米的厚度，日历窗在6:00位置，不象1195在3:00位置，其余的技术细节与1195相同。FP的计时芯也提供双追针功能（CAL.1186）并可加装三问功能。目前用于所有的Blancpain码表（包括双追针）、码表-万年历、飞返等复杂款式上；伯爵（Piaget）的计时产品和部分Breitling产品里也有它的踪影。

11.50
1988年，FP发表了自动上链的CAL.1150，此芯构造精美具有较强兼容性。这里必须提到FP的最大竞争对手JLC，他家的CAL.889也是被广泛采用的型号，从中档普及型到顶级型号都能看到其踪影。从某种程度上讲，1150很类似于889，直径25.6毫米（889是26.0毫米），厚度3.25毫米（于889相同），但11.50增加了一项889所无法提供的性能：100小时的动力储备。为此FP采用了一对完全相同的发条盒，由摆陀驱动一组6个零件构成的减速机构实现单方向上链。当手上链时，该自动机构由位于大小钢轮间的一个摇臂切断自动上链。该机芯共29钻，21,600 bph，KIF避震，三臂Glucydur光摆，21齿的擒纵轮轴端装有托钻，可调式游丝夹头，Spirofin式的微调装置。这个极其精密的机芯被Blancpain\'s的 "2100"系列所采用，Chopard也曾用过这个芯。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:11:00

--  GIRARD-PERREGAUX 芝柏
GIRARD-PERREGAUX 芝柏
芝柏錶（Girard Perregaux）建廠二百零七年裡，創製了無數稀世珍貴、鬼斧神工的藝術名錶，令人讚嘆不已。位於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）的芝柏博物館，收集了這些珍品，作永久的展示。芝柏錶的歷史可追溯到日內瓦一位名叫Jean-Francois Bautte的錶匠。Bautte 於1772年3月26日出生在一個勞工階層的家庭，幼年即不幸成了孤兒。12歲時他拜師學錶藝，逐步學成了製殼、車工、製錶和珠寶鑲嵌的技巧。他也同時挪出時間接受教育以彌補其年少失學之遺憾。Bautte在19歲時，就打造出了刻有自己名號的鐘錶，這象徵著他的重生蛻變為一位製錶大師，而這早年的成就也為日後芝柏廠的誕生種下了種子。兩年後，Bautte和昔日雇主Jacques Dauphin MouLinier結為事業上的伙伴，而他的名號也首次出現在官方的商業登記上。Bartte的事業發展始於1820年代，而慢慢擴展到雇有300名員工的組織。銷售人員均齊備。它能打造機芯以及各式複雜的機制，包括Automata（人偶型設計）和珠寶雕琢，以及錶殼和面盤的製造。Bautte四處網羅高手並逐步使他的工廠擴展為當時規模最大的製錶中心。當時，製錶仍屬家庭工業，錶匠每年打造數是極少的鐘錶出售。比起他們，Bautte顯然是極富遠見的。Bautte逝世於1837年11月30日，享年65歲。為紀念Bautte，他的兒子Jacques Bautte和女婿Jean-Samuel Rossel，共同成立了〝Jean-Francois Bautte〞公司來承繼他的鐘錶王國。1883年，改名為〝J Rossel Fils〞，1906年，和Constant Girard夫妻所創的Girard-Perregaux錶廠正式合併。作為世上僅存的幾家專業製錶廠之一，芝柏最大的心願就是把錶廠輝煌的過去延伸到未來。芝柏的兩位創始者Jean-Francois Bautte和Constant Girard被公認為匠心獨具的製錶者。在18世紀末，Bautte推出的超薄錶，完美的將縮小的複雜零件組合，絕妙之技藝令人讚嘆。迄今，此類的時計大多置於極雅緻的金屬盒內，而錶盒則以細膩的琺瑯圖形及華麗的珠寶以作為裝飾。精緻華美是Bautte作品的特色，他常用琺瑯或珠寶來襯托精雕細琢的時計。Constant則較偏重技術的提昇，他不斷的為客戶設計更精細的計時機制，也埋首鑽研更複雜的機芯，他追求更高技術的執著導致了三金橋的問世。他的創意為世人留下了巧奪天工的作品，其中的一項是一只外型似書的琺瑯小金盒，書中置有一枚更小的錶，它藏在雕有愛神或十字架的雕蓋下。Constant是才華橫溢的製錶者，他所製的一只天文錶，在Neuchatel的天文台創下了17年精準的記錄。1906年芝柏廠推出雙蓋黃金錶內含超複雜功能機芯。這極為複雜的機制顯示時、分、秒，日期，月份和月相盈虧。它也有閏年日曆功能，可以調整少於31天的月份並存儲計時及三問功能的動力。1943年，二次大戰如火如荼展開的時候，芝柏以純手工製造生產優質追針碼錶機芯，不過遺憾的是由於戰爭，該機芯在五年後，1948年就在市場上失去縱影且藍圖也告失蹤。直到1994年，在一次整理原廠資產時，不意發現了一批塵封已久但保存良好的追針碼錶機芯，共100枚。經過芝柏原廠的努力，塵封了50年的記憶，1943年版的追針碼錶得以在今日重新展現。 1943絕版追針碼錶Chronograph with fly-back hand 裝載著1943-1948年間所生產的絕版手工骨董機芯，手上鍊，9點方位有小秒針，可透視型後底蓋，這只計時碼錶可記錄至30分，錶殼的材質為18K黃金、玫瑰金、白金或鉑金，動力儲存 45小時、防水30米。 芝柏錶現任總裁Luigi Macaluso說，創新能力加上令人欽羨的歷史傳承，使芝柏Girard-Perregaux成為瑞士頂尖製錶廠之一，但是所面對的將是不斷創製細密精緻鐘錶的永恆桃戰。 在製錶工藝中，創意是相當重要的，Luigi Macaluso本人也參與芝柏錶的設計，通常是有了一構思和概念後，就和研發部門研究，互相配合，完成這個構想和創意。很幸運的是芝柏錶廠有自家公司的〝一貫生產〞能力，自行生產面盤、指針、錶殼及手錶所有零件，所以有了創意之後，研發部門會把這個創意實現，而不致落於空想，最具代表的三金橋陀飛輪就是一個例子。 談及三金橋陀飛輪，Luigi Macaluso就驕傲的說，這是芝柏最值得誇讚的精密鉅作，從1867和1889年在巴黎萬國博覽會中就得了金牌，並獲錶中「蒙娜麗莎」的美譽。芝柏製錶匠師也不讓先人專美於前，經過長時間的努力，在1991年成功的把陀飛輪縮小，將懷錶的形式轉化為腕錶，這次的挑戰再一次受到推崇。前年為了慶祝 205週年，錶廠更成功的結合三金橋與機械計時碼錶於一體，兼顧了典藏價值與實用性，目前製錶匠師仍在努力，希望能使芝柏三金橋成為最完美的陀飛輪時計。 當芝柏與法拉利兩大品牌聯手推出〝向法拉利致敬〞紀念錶後，深受車迷的鍾愛。芝柏陸續推出錶盤具有濃郁跑車色彩的法拉利系列，及計時碼錶和法拉利總裁錶，都受到車主的喜愛。 為了彰顯芝柏輝煌歷史，每年廠方都會從芝柏博物館取一款經典古董錶重新仿製，作為年度限量生產的紀念錶。Vintage 1994，典雅系列203年紀念錶，這款是以四十年代的著名款式為複製藍本，採手動上鍊小秒針設計，搭配當代流行的弧形玻璃，為保留其原設計的復古風貌，並沒有印上現代芝柏的商標，限量發行203只。Vintage 1995典雅系列204紀念錶。靈感擷取自1945年著名錶款，以獨特的彎弧形錶殼，藍寶石水晶鏡面，重現了四十年代的復古線條，六點方位的小秒針忠實呈現四十年代醫生錶的經典式樣。每只錶均刻有獨立編號及芝柏原廠陀飛輪標誌。Luigi Macaluso指出，207年的歷史為芝柏留下多項優良傳統，未曾因外力或戰亂而停止生產，在保存優良傳統技藝，不斷研究創新的一貫哲學下，芝柏面對未來的每一年，都將持續有許多讓人驚訝的產品。
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:12:00

--  GO 古老的榮耀與哀愁

乍見 古老的榮耀與哀愁

　

昔日擁有著輝煌歷史的Dresden是現今德國的第三大城市。在全盛時期Augustus王朝時代，Dresden即以藝術、文化之都名噪全歐，擁有巴洛克式壯麗建築的市街，以及數量相當龐大的藝術作品，而音樂大師華格納、蕭邦均曾活躍於此；同時在中世紀時期由於南部的Ore Mountains地區豐富的礦產而成為工業與手工藝的發展中心，奠定了其在工業方面的成就。


在二次大戰期間，由於此地戰略地位重要，而於1945年2月13日遭受盟軍的大規模轟炸，除了工業遭到重創之外，許多重要的文化資產也受到相當嚴重的破壞。目前在政府以及民間的通力合作之下，大部分的歷史建築正漸漸恢復昔日風貌。去年（2002年）8月14日此地遭逢嚴重的豪雨導致易北河氾濫，再次重挫這個城市，採訪小組到達時許多地點仍在積極的進行災後重建。看到政府與民間單位能夠以如此和諧而組織化地動員投入重建的工作，心裡不由得暗暗地羨慕起來，倘若台灣的政府與社會也能夠凝聚共識，今天應是一番完全不同的氣象吧！


　

發現 新價值在時間的河床上發芽

　

走過市區，採訪小組一行人即驅車前往我們的目的地Glash?te。距離Dresden大約45分鐘車程的Glash?te鎮，大約在十五世紀以豐富的銀礦與錫礦興起，Glash?te一名在德文中的原意即為「發光的金屬」，由此可知礦業對此地的影響極大。在積極的開發下，原本豐富的礦產面臨枯竭，當地居民面臨了重大的生計問題，只好敦請州政府協助。1845年製錶大師Ferdinad A. Lange受到Saxony州政府的邀請於Glash?te鎮建立錶廠，不僅為當地帶來了新就業機會，自此更使得Glash?te鎮成為德國製錶業的中心。


二十世紀的兩次世界大戰使得Glash?te鎮遭逢兩次報復性的地毯式攻擊轟炸，重創了此地原本已經頗具規模的製錶業。戰後，Glash?te鎮的所有錶廠在東德政府的徵收與整合之下成為國營的VEB Glash?te Uhrenbetriebe。在這一段歲月中由於未受到先進科技洗禮，使得德國傳統製錶技藝得以完整保存。1990年改革開放之後，原VEB改組為GUB，1994年由企業家也就是現任總裁Heinz W. Pfeifer購下GUB並以原廠所在地Glash?te為名正式命名為格拉蘇蒂（GLASHUTTE ORIGINAL），意即闡明其與德國製錶重鎮Glash?te不可分割的歷史淵源。其後更在短短數年之間就讓格拉蘇蒂重回高級腕錶領域，與瑞士製錶分庭抗禮。


採訪小組搭的車在蜿蜒小路邊的一幢嶄新的大樓旁停了下來，顧不得地上厚厚的積雪，一行人快步進入工廠內，午後的陽光在工廠玻璃窗的反射下依然顯得眩目，室外的溫度卻只有零下4℃。翻譯告訴我們說這裡冬天日照的時間短，加上兩天前的積雪現在正在融化，所以即使出現了難得的陽光，但氣溫甚至會比下雪時還要更冷。尚未完全完工的大樓裡空氣中還瀰漫著淡淡的簇新的氣味，要在這麼一個現代化的嶄新工廠裡找尋傳統製錶工藝的價值，可真是個獨特的體驗，小編在心裡暗忖。懷抱著一探究竟的興奮，展開了這次Glash?te傳統製錶精髓的探索之旅。

新思維打造的傳統價值

　

傳統與創新交融的研發與製造部門

　

散發著源自深厚歷史與堅毅民族性格所塑造出嚴謹、精實的德意志風格，格拉蘇蒂製錶得以迅速地在錶壇中大放異彩，另一個重要的因素便是它驚人的原創性格。放眼錶壇，有能力自行開發、自行生產機芯的工廠屈指可數，而格拉蘇蒂正是其中之一。

　

格拉蘇蒂自行開發出連同衍生款20種以上的機芯，有別於瑞士的高價品牌，格拉蘇蒂所開發的機芯價值不在複雜的功能而在於具有極高的實用性，同時強調機芯中所有的零件均完全自製。為了使製造出的手錶保有傳統製錶的價值並符合現代最高的精確度標準，除了在一貫堅持的傳統設計中融入新的思維之外，一絲不苟的製造過程也同時整合了先進的儀器、技術以及傳統手工製錶的技藝。傳統與創新，堅持與求進，格拉蘇蒂在新舊價值的天平上取得了極佳的平衡點。


機刻雕花部門的工作人員細心地在自動盤

或機板零件上研磨出日內瓦波紋或魚鱗紋

使機芯更具質感


格拉蘇蒂5大工藝價值

1 傳承自1845年優良製錶傳統

2 百分之百德國製造之純正血統

3 錶款所有零件部件完全自行製造、組裝測試

4 自行製造機芯製作所需的特殊工具及儀器： 格拉蘇蒂生產的機芯有許多設計需要靠特別的工具與技術才能做到，因此製錶工具的製造也是格拉蘇蒂製錶相當重要的一環。

5 所有細微零件必須完全以手工加以打磨拋光：將零件以錫塊加以拋光的細膩作業是格拉蘇蒂製錶所傳承的獨特古法技藝。

完美在認真的堅持下誕生

　

將機械賦予生命的組裝部門

　

明亮而靜謐的工作環境裡，埋首於工作檯上的製錶師們正聚精會神地將一個個打磨得發亮的細微零件組裝，而採訪小組的腳步就像是丟進湖面的石子一般，在一張張專注的臉龐上泛起了漣漪。「我們很少讓人這麼近距離採訪的！」引導我們的公關經理Ms. Katrin Bohme說道。通常機芯組裝作業精細的只能用「神聖」一詞來形容，而格拉蘇蒂3/4夾板的機芯組裝作業尤其繁複，維持工作環境的靜謐與整潔絕對是必要的，我們「轟轟烈烈」的到訪想必為這些工作被迫中斷的製錶師們帶來了不少困擾，最令小編感動的是這些笑容可掬的製錶師們非但沒有任何不耐甚至都還非常熱情地為我們介紹他們手邊的工作內容。


為了堅持良好的傳統，格拉蘇蒂的機芯保存了由於製作過於困難而幾乎被瑞士製錶業所捨棄的3/4夾板設計。由於3/4夾板機芯將所有輪軸均配置在一塊機板上，不但在組裝時特別花功夫，在組裝的過程中還必須不時地檢測所配置的零件是否準確而穩定，尤其是複雜功能機芯的組裝，到目前仍是維持著單人作業的模式。


隨著採訪小組漸遠的腳步，製錶師們又繼續埋首於工作檯上的作業，回首再看看一個個認真的身影，一絲不苟的態度與堅持，讓小編認識到，完美其價值正是來自對完美的執著。
德國製錶引以為傲的3大傳統技藝

1. K金套筒：用作齒輪軸承的紅寶石，在外圈以一個18K金製成的套筒做為基底置入機板凹槽，並用3顆藍鋼螺絲加以固定。


3. 3/4夾板：機芯最上層的機板蓋挖空擺輪及調整器的部分，覆蓋整個機芯3/4的面積，機芯內除擺輪之外的所有輪軸均配置在一塊機板上，大幅提高所有零件運轉的穩定度。\r

2 .鵝頸式微調：一種調整腕錶走時快慢的精密微調裝置，主要是透過快慢針來調節游絲，進而精準調校手錶的快慢。因外型酷似鵝頸，故名鵝頸式微調。

堅持德國原汁原味
專訪格拉蘇蒂總裁


Heinz W. Pfeifer

　

「誰會想要一只德國製造的瑞士錶？」格拉蘇蒂總裁Heinz W. Pfeifer的一句反問，勾勒了「Made in Germany」的精神特質。


Pfeifer將製錶工藝，比喻做德國引以為傲的製車工業，他說，Mercede-Benz之所以傲視車群，因其展現了德國技藝的典型價值──運轉順暢，格拉蘇蒂同樣承繼了這份價值感，以機芯的運\作順利為第一要務，絕不為了美觀而削減機芯材質。完整、厚實的機芯，當之無愧地扛起了「德國製造」的盛名。


機芯完全自行生產，卻不製作錶殼，Pfeifer說，一只好的手錶，不是用外表來吸引顧客，而是優質的內在，他更認為，過分的新潮只是吉光片羽，只有回歸古典創作，才能體現手錶的真實意義。


　

　

時間是生活，沒有時間就無法生活，
要永遠活在未來，隨著時間向前走。
~~格拉蘇蒂總裁Heinz W. Pfeifer

　

　

穩健紮實的德國作風，許多人認為，不只反映在格拉蘇蒂身上，也能由競爭品牌A. Lange & Sohne的形象中，找到端倪。一談論起德國品牌，這兩者，總有種分不清的瑜亮情節。「要精準地區別機芯、機械上的異同，實在需要專家的判斷。」然而，Pfeifer還接著指出：「很重要的一點是，格拉蘇蒂所承繼的技術與精神，才是保存了德國五百年製錶背景的純正血脈，所以，我們可以將『Glashutte』這個鐘錶發跡聖地的地名，當作品牌名稱，這也證實了格拉蘇蒂的製錶地位，以及所受到的承認與肯定。」


非從製錶工業出身，但憑藉對手錶的執著與無可救藥的著迷，Pfeifer收藏了500只手錶，他甚至表示，沒有一顆機芯是他所不認識的。問及管理哲學，Pfeifer語驚四座地說：「格拉蘇蒂不是一個公司，而更像是一個宗教團體。」Pfeifer解釋，公司重要的是內容與目標，而非階級與形式，格拉蘇蒂走的是直線道路，不搞包裝、不搞階級之爭，上下一心的團結力量，就如同信仰宗教般堅定。


2000年，格拉蘇蒂正式加入了全球第一的鐘錶集團Swatch Group，相較於高張著「自主」旗幟的獨立製錶品牌，Pfeifer認為，這會是格拉蘇蒂跨足國際的最佳契機，也將是讓品牌地位加速提升的助力。
當然，錶迷一定都關心，未來，格拉蘇蒂會不會將獨家機芯出售給集團中的其他品牌？Pfeifer斬釘截鐵地回答：「我絕不會為了『利益共享』而出賣格拉蘇蒂的發明與點子。」他還比喻，「我有兩顆心，一顆是格拉蘇蒂的心、一顆是Swatch Group的心，不過，我對格拉蘇蒂的心，要大上一些。」


面對未來挑戰，Pfeifer從來不曾卻步，他認為，世界上僅存Rolex、JLC、ZENITH、GP與GlashUtte五家品牌可以全數採用自行生產的機芯，而格拉蘇蒂對於品質的要求，又更甚他者，「我將以德國的嚴謹形象為主打，並且增加複雜功能的比例，產量不會大幅增加，但產值一定會持續上升。」Pfeifer還指出，在2003年的巴塞爾鐘錶大展中，由格拉蘇蒂一手設計、製作的新款陀飛輪腕錶即將會問世，必定又會成為一大話題。

孕育新希望


喚醒古老技藝的鐘錶學校

　

ALFRED HELWIN鐘錶學校是為了紀念於1927年發明無支架陀飛輪（Flying Tourbillon）的Glash?te鐘錶大師Alfred Helwin（1886.7.5～1974.5.18）而命名的。學制採三年制，類似台灣職業學校的建教合作方式，每學期學生在國立的鐘錶學校裡學習理論2週，然後在工廠學習實務4週。教授的內容除了基礎鐘錶的製造之外，還有製錶工具的製造。

　

師資的部分目前一共有4位老師（也包括了這位有趣的老校長），老師們都是格拉蘇蒂的資深製錶師，也正對於製錶的每一個程序都相當熟悉，因此並沒有詳細地區分哪位老師負責哪一部份的製錶課程。學生則分為三個年級，每個年級共有15位學生，由於才剛成立2年，只有一、二年級生，而我們所見到的是目前二年級的學生。學生在第一年學習最基礎的金屬零件加工，二年級的學生和三年級學生則是學習基礎鐘錶製造，學生三年結業之後就是一位合格的製錶師了。


這所鐘錶學校是格拉蘇蒂為了培訓製錶人才所設立的，由於格拉蘇蒂製錶對技藝的要求很高，因此對於製錶師的養成與篩選亦相當嚴格，畢業的學生們成績必須在3分以上才有機會留在格拉蘇蒂工作，「至於他們，」老校長頗為自豪地回頭看了看他的愛徒，「所有人都已經在這個水準之上了！」


cal.41-02

Tourbillon陀飛輪腕錶

　

提起頂級鐘錶的技藝成就，就不能不提到陀飛輪裝置，這個由寶璣大師於1795年所發明，最初是為了抵銷地心引力對腕錶的影響以提升腕錶精準度之裝置。簡單的說，陀飛輪是一個360°旋轉的獨立擒縱結構，這樣的結構並不算複雜，但是精密度相當高，組裝時往往需要耗費相當的人力進行組裝與調校，否則不是沒有作用就是根本無法運轉，因此以鐘錶製作來說可以算是相當高超的技術。\r


陀飛輪裝置在經過200年的技術演進，目前可以見到的陀飛輪裝置有3種。第一代陀飛輪也就是目前最常見的陀飛輪裝置，是由寶璣大師所發明具有上下橋板與框架的最基礎陀飛輪裝置；第二代陀飛輪為格拉蘇蒂製錶大師Alfred Helwig於1920年發明，取消上固定橋板的飛行陀飛輪（Flying Tourbillon）裝置；第三代陀飛輪則是由矯大羽所發明，沒有橋板和框架的神奇陀飛輪（Mystery Tourbillon）。


由於陀飛輪調速器的重量很重要，如果太重會加速擒縱裝置的磨損。格拉蘇蒂的陀飛輪裝置，採用的是較第一代陀飛輪更為精密的飛行陀飛輪設計，這種陀飛輪裝置不僅除去了固定用的上支架，同時所有的零件都更細緻，再加上移到中心點之外的分離式時、分積算盤，除了在欣賞陀飛輪運行時可以獲得相當好的視覺效果之外，更提高了運\行的精準度，可以說是更先進的陀飛輪裝置。值得一提的，格拉蘇蒂2001年所推出裝配格拉蘇蒂Cal.41-02手上鍊陀飛輪機芯的Alfred Helwig Tourbillon 2，是相當罕見的陀飛輪裝置與逆向彈跳功能組合的錶款。


就目前有推出具陀飛輪裝置腕錶兩個德國製錶大廠GLASHUTTE ORIGINAL以及A. LANGE & SOHNE來稍作比較，A. LANGE & SOHNE推出的Lange 1 Tourbillon雖然採用了在腕錶上製作難度相當高的fusee-and-chain（芝麻鍊傳動系統），但所採用的陀飛輪裝置卻是第一代的寶璣式陀飛輪，就精密度與觀賞性而言稍遜Alfred Helwig Tourbillon 2一籌，而價格卻貴了將近一倍。而格拉蘇蒂的Alfred Helwig Tourbillon 2不僅做工嚴謹具相當水準，又具備了精密的飛行陀飛輪裝置與逆跳式日期結合的罕見設計，價格也親切許多，相較之下就顯得相當物超所值，對於喜愛陀飛輪的錶迷們不妨可以參考比較一番。

PanoDate系列

　

左偏的中央指針、四點鐘位置的大日曆視窗與二點鐘位置的扇形小盤，構成PanoDate獨特而迷人的錶盤視覺設計。PanoDate系列包含了PanoReserve儲能錶、首創倒數計時功能且大受好評的PanoRetroGraph，及精簡版的PanoGraph計時碼錶等錶款。

cal:60

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:13:00

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1960年誕生國產機械錶而達最高峰，創造出屬於自己的新紀元的GRAND SEIKO。
這個超越時空的品牌於98年穿越時空甦醒…
然而,GRAND SEIKO並非復刻版。
這是SEIKO投入最新,最高精準度的技術
其所搭載的機芯完全為全新作品。

誕生於60年代,對於想在世界舞台上突破發展的SEIKO而言,可以說是一項代表作。同時,也可以說是對抗日本國內的多數崇拜瑞士品牌的一種策略商品。

當時瑞士的國家機關所訂定的公式計時標準是:普通級日差+12秒,-3秒,優秀級+8秒,-3秒。而GRAND SEIKO早已超越該標準,而訂立了比瑞士更加嚴格的標準。GS的標準為日差+5秒,-3秒為基本規格的機芯。堅持最佳的品質,最高的技術,最精準的時間,為GRAND SEIKO的終極目標。

GRAND SEIKO結合了許多人的頭腦與手工,而製作出這個最高級的「平凡的偉大」。

GRAND SEIKO為SEIKO引以自豪的高精準度,高品質的頂級腕錶。在此,我們要告訴大家GRAND SEIKO是結合了許多人的智慧結晶而成的。以「最高級的平凡」作為目標,更因為GRAND SEIKO是以平凡為立足點,因此經過許多的嘗試錯誤與挑戰,而實現了前所未有的理想與完美。在平凡中更見其偉大,而不斷支持這種偉大是有許多人的智慧,技術,與心。每個細節都是技術,智慧,還有要求盡善盡美的心,所誕生出來的GRAND SEIKO。我們希望讓您瞭解GRAND SEIKO,進而永久地成為其愛用者。


從追求『準確』的美麗腕錶開始
從初期至今仍相當受到歡迎的GS,常為人津津樂道的是傑出的精準度
GS所扮演的角色,其實有更深一層的意義…
GS馬上達到機械式腕錶的頂點之後,又馬上開始開發世界級的石英錶
也就是說:GS為日本國產錶進軍世界的出發點.
GRAND SEIKO的設計全部皆以『最高級』為目標而設計


年代 產品概要

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1960年
1963年
1964年
1966年
1968年
1969年
1970年
1988年
1993年
1998年
第一代GRAND SEIKO。
獨自設定嚴格的精準度基準,經過15天的測試,才能夠誕生問世。
無論其施工與製作都是屬於SEIKO最高級的機種,CASE是以80微米為其製作的最小單位,
在當時的價格為2萬5千日幣(為當時一般的薪水階級的2倍薪水)的高價位錶。

第二代GRAND SEIKO。
搭載的機芯是以第一代的機芯為基礎的附日期功能的機芯。

龜戶第二精工舍首次製造的GRAND SEIKO。
從這款錶開始文字面盤上同時出現「GRAND SEIKO」與「GS」。

GRAND SEIKO首次推出自動上鍊的錶款。
為了強調自動上鍊(不需要上發條)的設計,於4點鐘位置有一個不甚顯眼的龍頭,為其最大特徵。
這個龍頭有一半的體積是在CASE裡的。

高振動(每秒振動10次),被稱為High Beat的高級錶款。
61GS採用"神奇操縱桿"-以最小的零件卻能發揮最大的上鍊效率。
這種引以自豪的高振動功能,是以先驅的姿態存在。
19GS High Beat的仕女用高精準度錶款。

V.F.A=Very Fine-Adjusted的簡稱。
6186為1968年出廠的61GS經過特別調整的錶款,日差+-2秒,實現了徹底追求機械錶的準確極限。
4580為1968年出廠的45GS由於是經過特別調整的錶款,所以日差+-2秒,在當時為相當高精準度的錶款。

為自動上鍊,附有日期顯示功能,而且為實現薄型化的錶款。
因為追求高精準度,高振動(每秒振動10次)成為主流,所以維持在振動8次之外還頗具實用性。

GRAND SEIKO年差+-10秒的高精準度石英錶款復活。
隨著比機械錶精準度更高的石英錶的普及,GRAND SEIKO由市場上銷聲匿跡,但是在石英錶上使用TM振動子,
搭載校正溫度的IC,以圖達到高精準化的年差腕錶,石英款的GRAND SEIKO誕生。

活用一直沿用至今的技術所製作出來的石英錶。
為了轉動粗大的指針的控制機芯,提高了秒針確實轉到刻度的精準度的設計,飛返式星期功能等,
完全具備了石英錶該有的功能。

搭載GRAND SEIKO專用而開發的新機械錶機芯錶款。
由最新的三次元CAD設計的高水準動力傳達與新開發的發條,結合最佳的調整技術
而實現了高精準度與最長可以持續50個小時的運轉。\r


●日曆
午夜12點一過,伴隨著小小的一個聲音，
GRAND SEIKO又迎接另一個明天的到來。
GRAND SEIKO瞬間變換日期功能，
是由一個普通的石英錶功能而來的大進化。

一過午夜12點,日期與日曆會「嚓」的一聲於一瞬間改變。GRAND SEIKO的日期功能的特徵之一就是瞬間轉換日期功能。其速度之快約為1/2000秒。為何會需要這樣的功能呢? 如果為一點一點慢慢地轉換日期的話,將會看到正在轉換中途的日期顯示。GRAND SEIKO是1天24小時,無論何時都要有非常準確的時間。為了實現這個使命,而開發出此機能。
1993年所發表的新GRAND SEIKO,設計師特別將日曆的視窗加大,以利於提高易視性,但是將視窗加大後,為顧及整體面盤的平衡,既有的刻度也需要有所改變,因此,由設計師以手工繪製新面盤。

●指針
真正的好錶，應該是如何？
回到錶的原點來開發，
我們發覺易視性是一個很重要的條件，
這也正是艱巨的開始。

為了提高易視性,將指針加粗就可以,只是,如果將指針加粗,卻可能因為太重而無法轉動,便毫無意義。一直朝著輕薄型機芯前進的石英錶,於是面臨指針也必須變得較細。傳統以來石英機芯的動力便無法轉動又粗又重的指針,在嘗試錯誤的結果,開發出比一般更為強大動力,並將時針,分針,秒針,以各自獨立的輪軸驅動。
使指針比一般指針厚1.5倍,並加上與第一代的GRAND SEIKO相同的30度角立體切割法。只需要一點微亮的燈光反射,便可以輕易讀取時間。指針下面的白色文字面盤,舖上厚厚的銀,再加上纖細到4/100mm的紋路,都是為了追求白色面盤也可以有很高的視認性。
修長厚實是GRAND SEIKO指針的一大特徵。為了展現存在感與發出閃耀光輝,所以採用鑽石切割。可以清楚指出準確時間,即使於陰暗場所也可以輕易讀取時間。這是開發了2年時間的成果之一。

●錶殼
看來相當平凡的CASE，完成的過程卻是相當複雜，
需經過50道以上的研磨工程才能發出微妙的光輝，
而且都是由名工藝大師的手製造出來的。

CASE的研磨方式是由研磨工一點一滴在轉動的錫製圓盤上以手工研磨方式,使其發出閃耀的光輝與曲線的美。研磨需要50道以上的工程,才能完工。因此我們建議您每週至少擦拭一次錶殼,使其常保亮麗。
照片的部分,可以稱為錶身的部分。在這上面可以看見橡膠圈,玻璃邊緣,與不磨損玻璃。機芯是由錶身上方放入,由內側固定,因此錶身內側的形狀與機芯的外型相同,因此可以牢牢支撐住機芯,然後由文字版固定機芯。

●錶帶
真正的GRAND SEIKO應該是讓配戴者有滿足感。

真正的貼手性應該是錶帶與錶殼的內側都可以十分貼手。而且,不可以讓人產生金屬過敏。除了有裝飾的意義外,錶殼與設計間的調和,並強調材質與顏色的調和。9F系列的開發,不僅佩帶時不易沾污,錶帶側面的研磨更是不傷襯衫的袖口。每一個細節都是由熟練的工匠一一考慮到,並以先進技術加以解決。
為了容易調整錶帶大小與錶扣的安全性,採用先進技術的零件,以手工組裝,使其更加適合肌膚,這都是工匠的技術。所需耗費的時間與錶本身所需要的時間無異,都是相當耗費工時的錶。

●LION MARK
可以作為GRAND SEIKO讓人信賴的證明--威風凜凜的獅子。
獅子的象徵，代表著具競爭力的風範。

時間是在1960年。在某間會議室裡,傳來最初GRAND SEIKO後蓋的雕刻工匠的談話。有兩個候選象徵圖樣。一個意思是「腕錶的國王」的「獅子」,一個是象徵「準確的時間」的「鐘」。SEIKO會選擇何者為傾注所有心力的腕錶的代表? 議論紛紛之後,採用了「獅子」。因此, 「獅子」成為GRAND SEIKO的象徵圖騰,也刻入了眾人的心中。
背蓋是刻上60年代登場以來的傳統象徵-獅子,並非在背蓋上加上雕刻的獅子,而是直接於背蓋上雕刻出獅子,如此一來可以不用擔心因鏽而腐蝕。


機械錶--絕不妥協的精準度與製造,一只引以為傲的機芯
1998年GRAND SEIKO再度推出機械錶,受到廣大GS錶迷的熱烈歡迎。對於本來就知道GRAND SEIKO是日本機械式製造技術的高超的人而言,還是很期待機械錶的原貌。

新的GRAND SEIKO自動上鍊機芯的9S系列,其實是SEIKO睽違30年所新開發出來的機芯。使用電腦分析過去的資料,而完成現代的自動上鍊新機芯。機械錶的精準度與否全靠其心臟的校正速度機構,採用耐久性與彈性皆佳的新素材,加上仔細的功夫,實現了精準度平均日差-3秒到+5秒之間的高精準度。

●結合了許多技術,GS有2個發條。
機械錶款中,有兩個發條在運轉。其中一個是讓指針轉動的發條。GRAND SEIKO最長的上鍊時間約可以連續運轉50個小時。另外一個發條是調整錶的運轉速度,使其維持一定的速度。這個弧形頭的發條就是決定精準度的重要零件。這是耗費時間以專業,熟練的技術所調整出來賦予腕錶生命。


石英錶--創造出屬於GS風格的石英錶
●突破重重難關的水晶震動子精華。
您知道在特殊切割形狀的水晶上通電,然後震動的情況嗎?
利用這樣的震動,轉動指針的就是石英錶。水晶也是GRAND SEIKO的堅持所在。水晶震動子會隨溫度的變化產生微妙的震動數變化。所以首先,為確保高精準度需要嚴選對於環境變化很強的水晶震動子。此後,再經過3個月以及實驗,唯有合格的水晶震動子可以成為GRAND SEIKO的心臟。

●為了轉動指針,製作了新的機芯。
僅為了時間的準確性,便無法顧及手錶所應扮演的角色。GRAND SEIKO的開發者們則徹底追求可以正確讀取時間。
指針的更為厚實,這個結果,遠遠超越了石英錶所能承載指針的重量的界限。
但是,開發者並沒有放棄開發,將這些問題解決,並且開發出擁有更為強大的力量的新款機芯。

●您認為以電池驅動的石英錶就不需要發條嗎?
事實上,腕錶的秒針是隨著震動而轉動的。原因是齒輪流暢的運轉,如果沒有讓齒輪與齒輪間的轉動順暢,齒輪於轉動時,這個不順暢動作將會使秒針震動而讓時間不準確。這款錶,使用如機械錶的弧形頭發條以提高秒針轉動時的準確性。這一切都是為了刻劃您的每個重要的一秒。

用心的證明…關於保養
手錶使用上經過數年,難免會發生時間不準確的問題,這是因為使用者的使用習慣與使用環境對錶所造成的問題。GRAND SEIKO可以針對年差的問題而做修正。為了讓使用者可以長期使用,我們努力讓錶與人合而為一。機械錶會因為人的動作,而使其準確度變差。因此,3年一次的保養是不可少的。這是我們專為使用者而付出的用心的證明。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:13:00

--  H.F.BAUER

http://www.watchbbs.net/dispbbs. ... ID=36110&page=1

求真，爱美，致善”---H.F.BAUER
  

产地：德国

厂商：BAUER-WALSER AG

历史：81年

亮点：引进现代数据加工和交流系统为金属研究和化学研究建立设备齐全的实验室。通过扩建和新建工厂的方式双倍扩大生产场地增加就业岗位提高质量保证。


工厂很大，为金属研究和化学研究建立设备齐全的实验室。每年销金十吨，很多工人有45年工龄、25年工龄；老板说过一句这样的话：我们45年工龄、25年工龄的工作，一直都做同一岗位，所以品牌的悠久历史文化实际上可以理解为是经验、技术日益完善的基础。这是对“德国制造”的一种最好诠释。H.F.B生产的都是金表，18K玫瑰金表最便宜的零售价格为九千多人民币，世界上已经很难有其它工厂能够生产同样品质的金表比它便宜了；它生产的金表都是非常超值的。

七十八年来，Hermann Friedrich Bauer 有限责任两合公司一直致力于把自己发展成为德国重要的生产金表壳和金表带的专业工厂。它的Priosa手表在国际上享负盛名，该款手表包括一系列的男女装首饰表、钻石表和怀表。公司生产的超薄石英表和机械表的所有系列，都按瑞士镂空表和计时器的制作方式制作。贵金属和现代精密技术相结合，使越来越多符合消费者要求的精美手表出现在钟表世界里。


创办者 自信和勇气必不可少( 1924和1945)

1924年，在Pforzheim的Hermann Friedrich Bauer 和他的两个儿子：Robert和 Gustav ，共同创立了H.F.Bauer公司。1928-1932年间，由于公司快速发展，他们的工厂在Pforzheim迁了两次。公司的员工人数从15人增加到40人。1934年，公司购进另一栋厂房，而业务也由原来的生产手表原始部件和手表安装发展到生产手表成品。至1937年，公司的员工人数已增至200人。1938年，Robert和 Gustav把公司的企业形式改为无限责任公司。公司的第三位持有人是创始人的小儿子Eugen Bauer，而他从1934开始就已经是公司的部分持有人。1939到1945年间，由于公司被牵涉到军事任务中，1945年2月，位于Pforzheim的两间工厂都被彻底破坏。随后，公司在Weiler又再重新开始，当时生产的主要是鞋铁、银十字架和银戒指。

1946年，Robert Bauer的女婿Edwin Walser加入公司，现在他已经是公司的最高领导人。至1948年后期，公司的员工人数再次增加到200人。1949年，Robert Bauer和他的女儿Ruth Walser 接手公司，而Edwin Walser则同时得到了公司产品的独家代理权。至1954年为止，他们一直都在为把公司搬回Pforzheim 而努力。1956年，他们的愿望终于实现，他们把公司搬到了中学大街。时至今日，那里仍然是公司的总部。1960年，Robert Bauer去世。公司由Ruth和Edwin Walser共同经营。1960和1961 年，他们把公司的企业形式从无限责任公司改两合公司。1986年，Hermann Friedrich Bauer管理公司成立，其企业形式为有限责任两合公司。


“取决于金，受制于金” (歌德)

1974年，Hermann Friedrich Bauer公司把生产半成品的部分环节独立划分出来。而Edwin Walser也于该年成立自己的公司Walser-Bauer Kelten 两合公司，缩写为“WBK”。它的主要业务是贵金属：金的产品加工。通过制成合金和压缩的方法再配合这种贵重材料的物理特性，WBK赋予了金一个特别的外形。WBK的产品除了昂贵的金手表和金首饰外，还包括半成品、铸件、牙科用金、金属片、管道和金属丝。


最年幼的孩子

Orba贸易有限公司成立于1979年。这家年轻的公司主要负责WBK在Weiler生产的牙科用合金的销售。早在1957年，H.F.Bauer公司已经在位于慕尼黑的德国专利局为他们的腕表，特别是男女式 腕表、首饰表、手表配件、表壳和表带注册了“Orba” 这个商标。1979年，H.F.Bauer公司把“Orba” 这个商标转让给了Orba 公司，Orba 把这个商标用作牙科用合金的商标。自从牙科用合金被列入医药产品范围内后，Orba 公司就必须考虑欧洲和国家的药物法的立法。新的药物法规定：公司必须建立质量管理和质量保证系统。1995年，Orba 公司得到了所需执照，但以后必须定期重新申请，该执照才能继续生效。


“求真，爱美，致善”

1986 年，Ruth 和 Edwin Walser 按照民法规定程序创立Bauer-Walser-基金会，使其成为独立的合法机构。创办这一基金会符合“大众利益中所追求公益和慈善的目的“。基金会章程的第二条规定：基金会的目的是：用基金会的财产所获得的收益帮助老年人以及/或者资助医疗卫生事业。基金会的理事会应该首先考虑资助那些在 Pforzheim 拥有悠久历史的或者与Hermann Friedrich Bauer 过去和现在的同事有关或对他们有用的机构和组织。


当不再有庆祝的理由……

1999 年， Edwin Walser 和他的同事及朋友一起度过了他的85岁生日。与此同时，他们还庆祝了H.F. Bauer公司成立75周年, Walser-Bauer 公司25周年以及Orba商标成功转让10周年。


企业理念

Walser - Bauer Keltern 公司，简称为"WBK"，从事金的加工生产。通过制成合金与压缩的方法，WBK给金赋予一定的物理特征，如给它以前没有的结构等。WBS给金塑造不同的外形。WBK除了用金制作手表和首饰外，还生产半成品、铸件、牙科用金、管道和金属丝。WBK成功的关键并不在于他们所使用的昂贵金属金，而是在于他们的产品质量。

1767年，伯爵Karl-Friedrich Bauer von Baden授予特权在Pforzheim建立一家钟表和珠宝饰物工厂。现代著名的德国首饰和钟表中心就是从这里发展起来的。Hermann Friedrich Bauer (HFB)公司和Walser-Bauer Keltern公司通过他们的高质量革新产品为这个中心做出了贡献。

1974年，半成品生产工序被1924年在Pforzheim成立的Hermann Friedrich Bauer 钟表公司独立划分出来，并把HFB在Keltern-Weiler成立新公司改名为Walser-Bauer Keltern公司。Jrgen Kohlmetz先生是公司的最大股东，当时公司的员工人数只有25人。

HFB的产品领域包括金表壳、金表带和半成品的生产。除了HFB的总公司生产这些产品外，还有其他的金属加工企业，特别是在Pforzheim的工作室也生产这些产品。

为了不断扩大企业，公司不断拓宽它的产品线。WBK开始生产牙科用金和首饰。它首先为贵金属加工行业研发仪器、熔炉和机器，然后引入一套可以从生产残渣和经过手选工段造型后留下的金属碎屑中重新提取金的方法，最后通过建立贵金属账目为顾客提供一系列服务。

为了使满足未来发展需要，WBK在最近的10年里大量的时间与精力去实施一系列的措施。而这些努力所取得的成果是显著的。因为无法用简短的语言来对这些措施做个总体总结，所以只好把一些最重要的措施单独列举出来：

引进现代数据加工和交流系统

为金属研究和化学研究建立设备齐全的实验室。

通过扩建和新建工厂的方式双倍扩大生产场地增加就业岗位提高质量保证。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:14:00

--  HUBLOT御博
谈到御博，便要提起其创始人及灵魂人物Carlo Crocco(卡洛.可洛可)。他不但造就了举世知名的黑色天然橡胶表带，更将其发挥得淋漓尽致，令腕表的世界更加多彩多姿。
    生于米兰的Crocco到了瑞士以后，创立自己的公司，并且将其公司的名称，以他的妻子Marie Daniele Montres为名，简写为MDM。值得一提的是，很多人以为HUBLOT是表厂的名字，其实HUBLOT只是一个腕表系列的名字，MDM才是当时最早使用的公司名称缩写。
    最初，表款的蓝图是由Crocco亲自设计的。他的想法是以运动表款，简单的线条作为设计的重点，从2针的基本款式开始构想，并从表盖特色开始。但是，在这样完美的设计背后，似乎还缺少了一条与众不同的表带；他想发明一种全新，无人做过也无人使用过的材质。在完成表壳的设计之后，他突然有了一个新的想法，如果改用一条黑色的橡胶带，效果是不是会更好呢？最后也就这么决定了！
    Crocco特别提到，橡胶会因为使用在不同的地方而有所差异，如果是运用在轮胎上，相差1-2公分是可允许的，但是手表就不行了，因此，最后他在橡胶两侧加上钢片，并且花了将近一年的时间修改。经过一再的测试衡量之后，才将适合所有手腕尺寸的表带都制造出来，自此之后，所有大大小小的手腕，都能够找到属于自己尺寸的表带。这都得归功于最初不畏惧旁人眼光，作了一个看似疯狂的决定，最后才开发出自己的方向，达到今日的成功。
    凡事总是起头难，一开始时，很难让别人清楚地了解这样的设计概念。最后，他找到了一位意大利的设计师，能够真正了解他所面临到的问题，又与意大利国家研究中心合作，花了相当多的时间去研究，也找了许多的相关资料，包括橡胶、金属等融合的材质，并且花了一年的时间做改良。
    就这样经历了长达三年的时间，并且斥资一百万美金在研究表带的发展之后，Crocco终于在1980年Basel珠宝腕表展中，展示它的新创意---黑色天然橡胶表带。刚开始在市场上的反应是非常极端的，但是经过了20年后，许许多多的品牌起而效之，而目前这股橡胶带的潮流，正是因为Crocco的天才作了最佳的诠释，也证明了他当初的决定是对的。
    御博表的橡胶表带强调其抗过敏性，不会因为汗水而有粘腻的感觉；另外，表带上有着些许的清香味，佩戴起来亦感觉到非常的服贴，这些独特的特性，都是Crocco精心研发的成品，这也就是御博表目前独占领橡胶表带市场的主要因素。只要戴上它，你自然就能体会其中的奥妙。
    御博表受到爱戴的范围相当的广，没有特定的族群，没有金钱评量，只有“品味”才是最重要的分界点。从一般民众到贵族，好莱坞的知名电影明星到亚洲巨星，皆沉迷在它简约却又不凡的风格中。最有名的例子，便是瑞典国王在参加诺贝尔奖的时候，手上佩戴的正是HUBLOT的橡胶表带。因此，御博表可说是一个全球性的品牌，自欧洲起源，却跨越至美洲、亚洲等地，几乎无人能够抗拒它的魅力。由此可见Crocco当初的眼光是相当有远见的。
    御博表的足迹偏布全世界，跨越了界线及艺术的七大领域，包括音乐、电影、歌剧、服装界等，都拥有许多不同的爱戴者。因为它沉稳内敛以及独特的气质，更获得众多欧洲皇室贵族的喜爱，佩戴御博表无疑已经代表某一种品味及身份地位的象征，美国影星席维斯.史特龙、香港周润发和郑玉玲、名设计师乔治欧.亚曼尼、班尼顿总裁Galeazzo Santini、西班牙国王胡安.卡洛斯、美国影星安东尼奥.班德拉斯、日本影星阪本龙一、摇滚歌星David Coverdale、男高音帕华洛帝...等。
以上的资料都是御博表公司自己说的，我看这只表的外形感觉，像是马路边20元一只的卡通表，价钱标到2万多，是有点高！当然，质量是非常的好，当初买它的时候，根本不知道什么是御博表，只知道老婆喜欢就买了，带起来倒是很好看的！

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:15:00

--  IWC 工程师

[翻译]:leonard


IWC\'\'s Ingenieur － An Incomplete History

（不完全历史）

作者：Michael Friedberg，译自Timezone

在1954年推出传奇性的Mark XI 作为延续，工程师系列是IWC所有系列中历史最悠久的，各种变种持续生产了达45年之久。

尽管很多内情到现在仍然不为人知，但是多年来工程师系列一直被视为IWC的旗舰系列。根据某书记载，原型只生产了2000枚之数，但是很不可信。在各种不同变种型号存续的年代里，他们的参数甚至是参考号都不为人知，至少在Schaffhausen以外是如此。甚至连名字也是一个迷：在英语中它的意思是工程师，但是没有人知道为什么选择了这个名称。有时候被读作英语的“Engineer”，但是原来的名字读起来很拗口。最好的读法应该是“in-geh-NYOOR”。

但是，工程师系列一直是具有防磁功能（技术上可以说是不可磁化的）一款表。所有工程师系列，从1954年的原型，到1976年重新设计的SL系列，再到近年的新型号无一例外。具有防磁功能的工程师，在暴露在4800A/m磁场中，每天理论日差不会超过30秒，但是大多数型号的实际表现远远好过这个数据。

多年来，IWC致力于建造不受磁场影响的“技术类”腕表。很可能第一个例子是1940年为德国空军制作的1200枚大口径航空表（B-Uhr）。这个型号采用老款IWC怀表机芯C52改装的C52 SC机芯，从小三针改为大三针。在机芯和后盖之间添加了一个“软铁”罩来防止磁场对于机芯精确度的影响。

然后，在1943年，IWC为英国空军制作了6000枚Mark X腕表。最后，在1947或1948年，IWC接着推出了Mark XI，仍然是高防磁版本。他们认为在飞机坐舱内使用的腕表应该屏蔽环境产生的磁场。

战后可以被看作是电子时代的开端。虽然电子仪器早就存在了，但是从那是起众多的电子仪器被投入使用。到1952年止，这个时期的世界处在科技爆炸时期：机械，航空，通信及运输都飞速发展。这些发展而产生的高磁场会反过来影响手表机芯的精确度。这个问题导致了少量瑞士表厂（包括Patek Phillipe）在50年代早期开始推出防磁手表。

同时，不管是战后的瑞士还是全球，自动表的发展也方兴未艾。很多专利被申请，很多表厂也推出了自动表系列。

由此可见，工程师系列是在上述两个理由下的产物，或者说，至少是市场需求下的产物。在Albert Pellaton任职技术总监期间，IWC从1944年就开始研制和开发自动机芯。他们申请了包括一项特殊上链结构的专利，并在1950和1951年做出了首批1800枚自动机芯样品：C81。然后，8400枚后续产品C85也出现了。在1952年，IWC推出了第一个大批量生产的自动机芯C852，并在1953年推出日期版本C8521。

1954年，仍然属新产品的自动机芯被用在了一款防磁手表中：工程师（Ref：No. 666）它被看作是防磁表Mark XI的一个民用版本和自动版本。虽然在军用表中手动系列还在盛昌，IWC文献中表明工程师系列的前身是Mark X和XI。IWC借制造军用防磁表的经验，转换出了民用化的和相对更新的自动系列。


象Mark XI一样，工程师机芯的防磁功能也是通过加防磁罩来实现的：表面，机芯的固机圈和内罩都是由软铁制成的。工程师的原型可以抵抗高达1000高斯的磁场强度。同时它的防水深度也达到了当时不寻常的深度：10Atm。

工程师系列看起来和它的军用系列前身不一样。它的面盘是古典的银色大圆盘样式，并和50年代早期表一样，用了棒状时标。可能是用于强调它针对的市场，工程师系列是一个稳固的表，具有很高的防水和防磁性能。甚至它的名称“Ingenieur”也暗示了这是一个工程度很高的表，用于“技术”环境。

Edmund Hillary爵士曾被报道在数个探险场合配戴工程师腕表（虽然在攀登珠峰的过程中没有带上）。此外，很肯定少量配备军用表面的工程师曾被德国军队使用（在此之前，很多传统的军需品采购人员都不愿使用自动腕表，担心这项机能会出错）。


在1954到1975年间，工程师系列有各种不同表面设计和一些小的设计变化。指针形状和表面上的夜光指示点和刻度略有变化（后期甚至有带夜光条的指针）。略有不同的表面设计也不少，我见过的大部分是银色表面，但也有黑色和拉丝表面。皮带款式似乎很流行，但是也有几种不同的链带。早期型号是666或666AD，晚期是1808。

更重要的是，IWC的自产机芯也有细微变化。从C852到C853，然后是C854（带日期版本分别是8521，8531，8541和最终的8541B），工程师始终配备了“最新”的机芯。早晚期日历窗的对比很明显：8521和8531距离表盘边缘的距离稍小。后期版本用日历窗代替了3点位置的时标，而早期的日历窗在3点位置靠内部。

比较方便的确定早期工程师的方法是看机芯。852和8521用到1958年，853和8531分别用到1963和1964年。853的工程师表比852的要常见得多。大部分1964年以前的工程师没有日历，而后期“老款”的工程师则几乎都有日历（事实上，854的量产比8541早了十几年）。

尽管如此，早期的工程师系列有基本上一样的外观：一款很古典很平的腕表。非常的简单，也非常的有50年代气息。最引人注目的是表盘下方写的“Ingenieur”字样和一个雷电标志，寓意可能是电，或者更准确地说是磁。有些收藏家看到过同时期类似于工程师设计的自动表，但是没有那个动人的单词在表盘上。但是，其他表的正面通常没有工程师系列设计上的一些细节。在当时，它是一款大口径表（大约37mm），厚度也不小，可能是由于内部软铁罩需要的空间，同时也可能是那厚厚的塑胶表面。表面通常是仔细打磨过的，凸出的时标也常有亮银色打磨，当然，黑色表面也可以找到。






经历了设计和机芯上的改动，原创的工程师系列从1954年延续到1975年。在最近的21年间，其他的IWC表款被重新设计（如Aquatimer），很多型号寿命短暂，并有很多新的型号推出，如Yacht Club和石英表。和其他的钢款IWC表相比，工程师系列有更多的优待。甚至还推出了黄金版本和不同的链带。

但是在1970年早期，Gerald Genta被AP雇佣，来设计一个革命性的新型号：皇家橡树。在廉价石英表的威胁下，这个举措是很勇敢的。1972年，AP推出了一个高端的不锈钢正装表，在当时看起来也是运动表。PP很快也雇佣Genta的服务来设计相应的型号：Nautilus。在70年代，人们在正规场合也带其他的钢款“运动表”，包括一些Rolex制造的一些“功能性”腕表，如Submariner和GMT系列。

IWC决定重新设计经典的工程师系列，并采取了保守策略：一样雇佣Genta来设计新款。新型号工程师SL系列在1975年晚期推出，并持续到1976年。同样采用8541B机芯的新款和老款没有多少相似的地方，当然防磁性能被保留了。并且表壳内有减震器保护机芯。

1976年推出的Ingenieur SL系列（Ref 1832）现在有时也被叫做“Fat Ingenieur”。我不清楚它的全部技术参数也不知道几时停产的。（我怀疑它的寿命颇短，从1976年到1982年）但是我知道Fat Ingenieur也有石英版本。因为这个版本在收藏家中口碑甚好，（大约价值5000美元），有谣言说某些人买了石英版本并把其他表中常见的8541机芯装入。

不知何时（可能是1982年），Fat Ingenieur被另一个也叫Ingenieur SL（Ref 3505）的版本代替。这款“瘦身”的工程师有一些重要的不同。第一，表径减小到34mm。第二，机芯采用C3758，实际是IWC从1978年开始用的2892改进和打磨版本。。（虽然我不清楚怎么会从21石变成22石）。一个重要特征是新的Ingenieur SL机芯是IWC第一次用21K金边摆陀（8541的工程师全部用钢摆陀）。新型号的摆频也第一次提高到28800BPH。（原文是28000，译者改）有一段时间，这个型号也用过石英机芯。另外一个SL特性是表盘上的网格标记，但是白盘白字的表面看起来完全一样，除非近观。表壳防水深度为60米。

小装的Ingenieur SL防磁性能是40000A/m（相比下，Ref1808的古董工程师是80000A/m）在80年代晚期，在很短的一个时期内，有一个新的型号。那个型号防磁性能达到500000A/m，很可能是防磁性能最好的腕表。它没有用软铁罩，而是在擒纵部分部分采用了特殊的防磁材料（我相信是Beryllium）除了这个特殊性能，唯一可以鉴别的方法是表面上的“500,000A/m”字样。此型号采用C3759机芯，是375的变种。据报道，只有3000枚的产量。

80年代期间，IWC也推出过一个钢款的工程师怀表。同样采用网格状表面，和Ingenieur SL很象。但是，很可能它是全球唯一一个防磁，防水的怀表。同时期，IWC还推出了一个工程师的万年历表，采用1985年DaVinci型号中创新的万年历模版。

采用ETA基芯的Ingenieur SL一直持续到1992年的新型号推出为止。新型号是链带的Ref3521。表的尺寸和设计完全一样，只是基芯采用了JLC（JLC的889，IWC称为887，在JLC改动过基芯后，称为887/2）。IWC重新打磨机芯，换上蓝钢螺丝并加上特殊的减震装置。同时，摆陀边缘第一次从SL的黄金升级到白金。

和最早的工程师不一样，新型号的机芯是镀金的。同时机芯经过COSC认证，并在表面上注明。同时，蓝宝石表镜上的日期部分有放大功能。象前身SL一样，新型号的表径是34mm，厚度是8.8mm，重量是0.108公斤，防水深度达到120米。这个型号也是超级防磁表，防磁指数是80000A/m。过去7年间，这个型号有不同的变种：链带，皮带，钢的，金的，钢款金圈的，白面黑面都有。

此外，在大约1992年，IWC推出了一个石英基芯加载机械计时和响闹功能的新型号。此型号（Ref3805）采用JLC Mecaquartz基芯（JLC C633，IWC称为C630），很可能是瑞士制造的最好的石英机芯。此机芯由273个零件构成，厚度4.28mm，直径27mm。它配备了常规的工程师时标表盘和黑色的军表表盘。此型号的防磁性能较弱：4800A/m。计时响闹工程师要相对贵一些并在1997年停产。

机械的天文台工程师在1999年仍在生产。有怀疑说此系列可能被1997年推出并热销的的GST系列取代。GST设计上更加现代，更大并且有钛金属版本。GST链带被视作1975年设计的工程师链带上的重要发展。直到现在，工程师将消亡的谣言仍在继续，但只是人们的猜测。

不妨来看看新的钛金属版Fat Ingenieur SL？

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:15:00

--  IWC
IWC 萬國錶
IWC萬國錶創立於1868年，製錶已有130年歷史。立業地方叫夏佛豪塞，當地有鐘錶的歷史可遠溯至15世紀初，足足比IWC早了459年。但得到IWC建廠製錶後，時間的精確度，才開始被人們牢牢掌握在手中。少量品質卓越的錶IWC的創辦人是美國波士頓工程師佛羅倫汀?瓊斯（Florentine A. Jones），他在萊茵河畔的廠房中創立了瑞士最早期的機械製錶工廠，實現了他的新穎構想－以機械取代部份人工製造出更精確的零件，而後由一流的錶師裝配成品質超凡的錶。1868，IWC推出第一只懷錶，從那時起，IWC就在瑞士鐘錶業界取得許多方面的特殊地位，同時也在世界鐘錶製造業界具有舉足輕重的地位。自1868年創立以來，IWC也是唯一製錶師的手藝沒有淪為工業化革命犧牲品的製錶廠。IWC從不追求大量生產，甚而直至今日，都忠實的秉持著固有的理念－IWC袛做少量但品質卓絕的錶。因此，每一只由IWC所製成的錶，連最細微的地方都處理得非常完美，在良好的照顧下可以使用數十年，而且廣為收藏家們所爭相收藏。工藝信譽的認證榮耀1880年約翰尼斯?勞辛巴赫?弗格接管公司，並傳承了IWC精確、可靠、永固的製錶文化，歷經四代的傳統守業，逐漸成為歐洲乃至世界手錶製造業的經典範本，並贏得了皇族、政治家、教皇和領袖菁英們的至愛。到本世紀初，更被夏佛豪塞授予最高工藝信譽的認證榮耀，象徵了IWC至高無上的品質承諾。IWC數代的傳家寶自1868年起，IWC所生產的每一只錶都登錄在手錶出廠登錄簿中，百餘年來，這些登錄簿已集成數大冊，這種登錄簿是世界僅有的記錄簿。舊本以花體字記錄合約編號、錶殼後的編號、所使用的材質、該錶的重量、製錶師傅的姓名、完成日期、以及鐘錶商或購錶人的姓名等資料。俄國沙皇斐迪南一世、教宗皮耶斯九世、英國首相邱吉爾....等都曾擁有過一只以上的IWC懷錶。同時自1868年以來，IWC廠所生產的重要備用零件都存放在高高的廚櫃裡，所以IWC的製錶師甚至能夠徹底大修最古老的錶芯以確保往後許多年該老錶仍能精準計時。就因為如此，IWC的錶足堪做為未來數代的傳家寶。 亞太地區潛力十足 IWC萬國錶在台灣總代理瑞士海外貿易公司的努力下，近三年來業績成長達百分之五百，成果相當驚人，使得總廠更加卯足全力，全力拓展亞太區的市場。1998年4月份巴塞爾發表的新錶款更先一步在3月份即在亞洲地區首先亮相，以電傳視訊方式發表，可見IWC對亞太地區的重視。
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:16:00

--  JLC

去過瑞士的人都有同感，瑞士的湖光山色就和瑞士鐘錶一樣舉世聞名，其中又以位於Vallee De Joux山區最為馳名，在這個以景色優美的山區裡也一向以其著名的製錶大師聞名於世。

Antoine LeCoultre是積家錶的創始人，積家錶（Jaeger-LeCoultre）是由Coultre家族所創，而Coultre家族的祖先Abom-Joseph LeCoultre最初係以煉製各種鐵器維生，像是針、刮鬍刀、樂器鍵盤等，直到Coultre家族第三代Jacques-Davi’s LeCoultre 時才將生產重心由斧、犁、耙等大型鐵器轉向較精密的器具，如齒輪、擺輪等。不過真正將 Coultre家族在瑞士鐘錶史上記上一筆的是 Antoine Le Coultre他是 Coultre家族的第四代。

一八四四年，Antione發明了〝Milliometer〞，一種可測量至千分之一釐米的精密儀器，為後人實現了製造各種複雜型手錶及音樂鐘的夢想；一八四七年，他發明第一個以龍頭控制的手錶。也由於這些發明的跨時代性，遂為他贏得「瑞士鐘錶業之父」美譽。

積家錶廠初創時期，一直是以家族企業、「客廳即工廠」的模式經營，直到一八九八年才脫離家族經營模式。一九○三年，Antoine與巴黎Edmond Jaeger合作下，發明了世界最薄型機芯，厚度僅一?三八公釐，震驚鐘錶界，成為積家錶最具特色的代表作；一九二九年，為祝賀英國女王伊利沙白二世登基，受瑞士政府所請，積家創作了一款至今仍是世界上最小的手錶作為登基禮物，其尺寸為十四釐米乘以四?八釐米。

Atmos 空氣鐘是積家錶廠於一九二八年所發明創造的一款由空氣溫差驅動的時鐘，一度的溫差可供應 Atmos四十八小時的動力，不需使用電池、不需上發條，而每只 Atmos在無空氣污染的情形下，據指出，可行走六百年才會有機械性損耗，而多年來瑞士政府都以能代表瑞士鐘錶精神的作品來作為官方贈禮之一，最著名的就是積家的Atmos空氣鐘。因此積家錶在製錶技術和精密科技方面的成就，也由此可見一斑。

「技術」也是積家錶從創立至今稱霸鐘錶界的最主要原因，近二十年來，積家仍持續不斷有新的技術發明，一九八二年積家發明了世界上最小的石英機芯；一九八七年發明了最小的石英跑馬錶機芯；一九八九年積家推出Grand Reveil 這只合併了萬年曆手錶及鬧鈴錶功能發展的手錶,被收藏家視為是創世紀的發明,由三百件精密零件構成；一九九○年發明了第一只世界時區錶（Geographic），它可同時顯示兩地時間，不論你在那一城市都不會與家鄉時間有誤差。

目前積家錶是瑞士最大規模的機芯製造工廠，除了供應本身需求，也供應其它錶廠之需。在這種情況下，積家錶已由瑞士本土發展成為橫跨世界各地的跨國公司，並在穩定中不斷的求成長，現有 600多名員工生產40種不同的機芯，其重點於 REVERSO蕾威索系列、MASTER馬士特系列及 ATMOS（空氣鐘）三大系列為其重點。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:17:00

--  JB


在這個尖端科技、電子創新及石英表極度準確計時的時代，有一家秉持傳承製錶
藝術信念的公司，從未生產過石英錶和電子錶，而且宣示這項宗旨將貫徹到底，恒久不變，看來真是極為不可思議。這家公司就是Blancpain。這項做法呈現Blancpain尊敬古老傳統的堅定的信念，而這個信念直可追溯至265年前。

當年，製錶史上的一代宗師：Jehan-Jacques Blancpain，就住在侏羅山內一處乾燥、偏僻之Villenet村落處，蜿蜒的Suze 河悠靜地流經村旁。Blancpain家的農田座落於河畔，也就是Jehan Jacquesy於1735年開始製造手錶的發源地。而侏羅地區正是歷史上最重要的製表工業發展中心，其發展過程也有一段歷史故事。

話說喀爾文教派反對珠寶首飾，無情摧毀了日內瓦的一百多家金店。這些金店的工匠都是多才多藝，精通雕刻、拋光、鑿刻、造模，亦是極為優秀的機械技工。而法皇亨利四世的宗教自由詔書廢止後，雨格諾教徒紛紛逃離法國，避難於日內瓦。這些難民中有不少是技藝高超的製錶師傅，他們與日內瓦湖畔的金匠進行技術交流。這些新教徒移民大多為創作力豐富的專業人才，因而當時日內瓦彙集了500多位製錶師傅。這些一生以追尋新創作為職志的工匠，于1601年成立了全球第一家製錶公司。 不久之後，他們在有志難伸的困境下，毅然決然地離開日內瓦，經過Granges及Soleure後，他們定居於Vaud至Basel間的侏羅山區。此山區中的農民亦是極為優秀的精密零件加工工匠，在閒暇時為他人代工。經過一段時間的磨練後，他們的才能充份發展，他們自問：我們何必一直做加工工作？漸漸地，他們開始製造腕表。經過數個世紀的洗禮後，終於發展為高階的製錶工藝。如今這些在Joux Valley的製錶師傅們最專精於製造最複雜的多功能腕表，尤其是日曆表和三問表。

1735 年Jehan-Jacques Blancpain名表面世，1926年Blancpain推出第一批量產的自動上鍊腕表，享譽全球。它的發明人 John Harwood租用著名工廠來製造這些為法國市場量身訂做的表。1931年Blancpain推出著名的「Rolls」腕表，再次在表壇上寫下光輝的一頁。這款方形自動上煉腕表，是由法國名珠寶商Leon Hatot授權Blancpain製造。


Blancpain可說是最早宣示永不生產石英錶的瑞士高階錶廠。其理由並非是Blancpain對石英錶有偏見，相反的，石英錶極為精確，不但性能廣受好評，而且價格合理。然而，每隻石英錶只是工業製程下的冰冷產物。而機械錶卻代表了製錶工藝、傳統、文化的永續傳承。

正如同有些產於十四世紀的第一代古董機械鐘，至今仍隨時間巨輪不停轉動，保持正常的運作功能。威尼斯聖馬克廣場上的鐘塔已有一千多年的歷史，但仍千年如一日地精準擺動一樣，Blancpain相信機械錶的生命之火永不熄滅。機械錶的運作並不仰賴獨特科技。機械錶可一再修理使用。BLANCPAIN不盲從石英錶電子錶等尖端科技的潮流，堅持機械功能的完美演出。因此，每隻BLANCPAIN腕錶都是慎密手工的經典傑作，以人文氣息推動機械錶的永續運轉。

機械錶意義非凡，它是傳統製錶名匠的藝術表徵，不僅是零件與齒輪的結合；其極盡複雜的設計理念，更是製錶名匠薪火相傳的見證。機械錶是人類夢想與努力的表現。亦是人類豐富創意、獨特發明的真實印證。 這些印證、見證大多以父傳子的方式，世代薪傳不息。迴異於石英錶，機械錶是有生命、有靈魂的藝術。

石英錶問世後，日本錶業橫掃全球，嚴重打擊瑞士製錶業，迫使60,000多名製錶名匠面臨失業，更多瑞士錶廠成為石英錶的追隨者。為了抵制石英技術，保留四百多年歷史的傳統製錶工藝勢在必行。因為瑞士製錶業在轉型及熱情擁抱石英錶的同時，也開始破壞機械錶的製造設備與文化。 Blacpain為了捍衛這些製錶秘訣，並重燃機械錶的懷舊熱潮，不但宣示永不生產石英錶，更說服其他牌改變路線，除生產石英錶外，亦開始生產其他腕錶。Blancpain設法及時保存重要的製錶資料及秘訣，保留未被破壞、拼棄、遺忘，且價值被輕忽的珍貴物品。在過去，製錶名匠從未以文字記載任何製作方法。在十八及十九世紀時，製錶大師以口耳相傳的方法，將其技藝承傳給下一代。當時文獻並無任何圖解或說明注解。 BLANCPAIN立刻與製錶大師作深度訪談。在侏儸山谷內的Frédéric Piguet’s中，更發現了大批未具設計圖的古董錶芯。深入研究每隻錶芯後，Blancpain更首次為這些錶芯繪製設計圖。在此方法的協助下，得以讓機械錶的製錶文化、地方及整個國家的傳統製錶藝術得以完善保存。Blancpain不但自許是知識瑰寶的保存者，更希望因為這些記錄，讓前人的努力及不杇技藝，得以永久延續。

BLANCPAIN是第一個腕錶品牌，也是當時唯一拒絕石英錶的品牌。今天，許多錶商已回頭生產機械錶，不過Blancpain仍然與眾不同。Blancpain從未喪失自我風格，始終是最專業的機械錶製造者。為達極致表現藝術，必須全心投入、邁力演出。專業化、堅持不涉足太廣，Blancpain發展出不同感覺的製錶工廠。相較於石英錶，機械錶背負更多的託付使命，讓獻身精工錶藝的企業精神獨具。石英錶公司、與致力生產機械錶公司的環境氣氛，是永遠不會一樣的。這兩個不同領域中的行事法則，像是工作環境、以及日常脈動皆迴然不同。Blancpain就是這樣決定讓製錶藝術成為公司的唯一的目標，而Blancpain既立志於展現400年來的傳統文化，就非得要成為多功能的複雜機械錶的標竿才行。

Blancpain的歷史悠久，主要是在Bienne上方的Villeret村。Blancpain家族的後裔在1933年出售其業務後，侏羅地區的製錶工藝已有相當的變化，Blancpain家族所使用的地方已經不再適合製造腕錶，反倒是Joux Valley成為最理想的位置，因為此地的製錶師傅，至今仍有九成在製造最高階的多功能複雜機械錶。Blancpain遷置到Le Brassus，此地的製錶工業和Villeret一樣，在1740年左右開始生根，擁有Blancpain需要的技術、人文和「農莊」風味。

為了避免純因膚淺的行銷概念而對美學有所限制，並以復興其光輝的歷史作為Blancpain再出發的基礎。Blancpain的做法是回到從前，讓侏羅地區與世隔絕的村莊中的製錶技藝重現世人。他們研究了農民的動機發現，侏羅山脈製錶技藝的起源，無非是尋求渡過漫漫長冬的方法，把無聊的時間轉化為有意義的工作，運用他們的資源來補貼農作物收益之不足。直到今日，在這片土地上發現、進而發揚光大這種精密工藝的人們，依舊值得我們十分敬仰。他們在製作手錶之前，必須先自行製造工具，而每一件工具設備都是他們自己製造的。

這種智慧和情感，和說明了Blancpain為甚麼以其「農莊」為榮，也是為甚麼Blancpain在世界各地的行銷，都以這些農民兼製錶師傅的製錶工業為其形象的原因，因為這批製錶師傅正是瑞士最受肯定的工業 - 製錶工業的先驅。甚至在今天，農莊和農舍仍是製錶藝術的理想場所，其環境和大規模石英錶廠完全不同。

許多高階製錶業者的腕錶通常非常「華麗」，而Blancpain給愛錶人士最深刻印象有二: 一是精緻精密的機蕊，二是簡單嚴謹的錶殼風格。Blancpain秉持的信念是: 錶芯是腕錶的心臟，是創作者的心血成就。高品質腕錶在錶芯周圍所需的材料並不多，高階腕錶的價格在於人力，在於錶芯。專注於錶芯即表示完成掌握所有機械功能的製造，進而縮小體積，而不只有抄襲古人的成就。當然對Blancpain而言，製錶工藝的價值當然不只在於錶芯，而在於傳統路線，所以Blancpain在1980年用於重振雄風的六大經典傑作，最能展現Blancpain的藝術。這些腕錶所展示的製錶藝術精髓，毫無華而不實之處，最能顯示製錶工藝的精華，每一個作品都如同馬蒂斯的傳世傑作。

而在嚴謹風格方面，這是因為Blancpain研究製作各種錶殼，讓它們盡量接近錶芯的形狀和大小，讓它們以最清晰的方式展示我們的優點。如果把多功能的複雜錶芯放在外型極為簡單的錶殼內，它必定扣人心弦，魅力無法抵擋。 但如果把同樣的錶芯裝在過份華麗的錶殼內，就會有混雜、污染、干擾的感覺，有如無線電收音機遭受靜電干擾。

受Blancpain熱情激引者大多是我們想像不到的人士，通常也不是購買第一隻機械錶的人，而精美的腕錶對他們極具魔力。Blancpain以最美麗、最純潔、最實惠著稱，同時也是最具內涵的腕錶。當然，BLANCPAIN致力於表現古典風範，每一個零件皆彼此協調、合作無瑕。

看看馬蒂斯的畫，他可能只親手觸摸三次，但欲強烈地傳遞了他的理念。畫家直接表達其精神，也是他所唯一在意的地方。購買Blancpain者屬於平易近人、文化素養極高的人士。他們欣賞純真、愛好其精神所在。如同日本人之喜愛他們自己的文化、日式裝飾、及純璞事物般。 Blancpain對文化愛好者極具魅力，他們物以類聚，有時候BLANCPAIN腕錶是他們的象徵、屬於他們的共同語、行為，或代表謙恭和純真。

配戴Blancpain的人士是因為他們的信念而選擇Blancpain，而非用錢來購買自己的形象。而市面上有些產品的配戴者是因為不確定、缺乏自信或權威而選擇之。他們自認缺乏足夠的人文美感，所有他們買一些他們自認可以提高身份地位的產品。他們是因為外在的觀感而購買：大型轎車、珠光寶氣的手錶、裝飾華麗、有石獅、大理石地坪的豪宅等等。Blancpain的腕錶剛好相反，是保留給不願隨波逐流的高尚人士。

Blancpain呈現自己，作為藝術文化瑰寶的方式，是決定要通過製錶藝術的所有「考驗」，展示可以隨時製造各種經典傑作的能力。在製錶工藝400年來的歷史中，製錶大師們創造了六大經典傑作，其製作均需卓越的知識，技術的完全掌握，而且複雜度及困難度更隨著以下所列的經典傑作順序而提高。其他廠牌或許曾在這六大經典傑作中製造過一兩款，但1988年Blancpain就同時推出六大經典傑作，領先業界。要明白這是一種多輝煌的成就，就先得明瞭製錶師傅在創造這六大經典傑作時碰到甚麼困難？

第一件經典傑作是超薄錶，製作相當困難，因為超薄即表示超精緻。基本上，錶芯愈薄，所需要的技術掌握能力和靈巧性愈高。由於空間極小，製錶師傅必須非常靈巧，才能完成第一項傑作。除了準確性外，超薄錶亦須絕對的清潔性，一粒最小的灰塵就會卡住整個機械，而差一點點機油就會讓錶芯停擺。

第二件經典傑作是超薄加上月份、日期、星期和月相盈虧顯示。四項顯示需要增設一些以齒輪、星輪和跳桿所組成的架構，讓每一項資料能在適當的時間更新。例如，顯示星期的轉盤是一個七點式的星輪，稱為周曆輪，每24小時前進一齒。日期顯示也是如此，具有31個齒。月相盈虧顯示器是以相當於兩個滿月周期(每一周期29.5天)的59齒的星輪推動。這項經典傑作的精華在於這些齒輪的獨立運轉，而又能彼此配合，展示互相關連的和諧。

月相錶是Blancpain再生的象徵。我們的製錶師傅Charles-André Piguet從頭開始參與開發工作，翻遍他深層的記憶。由於沒有設計圖，他以傳統方法重製一個，再由我們繪製設計圖，建立檔案和工具，而後再以今天的半工業法組織此款式腕錶的製程。這款月相錶在1984年上市時，是全球最小的月相錶。

第三件經典傑作是萬年曆錶，具有閏年處理能力，每隔四年會顯示一次2月29日，同時具有判斷當月是30天或31天的能力。實際上，此萬年曆錶之日期計算能力是無期限的，全在其記憶裝置中。製錶師傅耗盡了許多時間，使這款腕錶盡善盡美，也使用了業界首創的衛星輪(或12’ 或48’凸輪)。如同月球是地球的衛星，此衛星輪甚至當靠在轉輪上時，也沿其本身的軸旋轉。此衛星輪只有一個齒和三個平滑區，每四年旋轉一圈，其中三年不會發生任何變化，但每隔四年就會由這個唯一的齒觸推動一個裝置，讓它顯示閏年的2月29日。 這種裝置即為閏年記憶裝置，讓腕錶配備閏年調整功能，再次證明了製錶師傅的才華。

製錶技術之提昇到某種程度時，就形成一種完整的藝術，但事實上，我們的技術還遠遠超過閏年記憶……

第四項經典傑作是雙秒針計時器。製錶師傅在十九世紀未發明了機械離合器，再一次領先全球業者。這種精巧的離合器也受汽車工業採用。雙秒針計時器可測量競跑者的跑步時間，也可以利用兩支不同的指針、即標準計時指針和雙秒針，同時測量兩位同時起跑者的跑步時間。競跑時，按下計時器的第一個按鈕，兩支完全不同的指針就開始計時。第一位跑者通過時，按第二按鈕立即停住雙秒針，讀取跑步時間，而標準計時指針繼續行走。計時員讀取跑步時間後，即可按第二按鈕使雙秒針回到原位，雙秒針在瞬間之內回到計時位置，可再次用於計時功能。

製錶大師的這項成就再一次展示他們不怕挑戰、有能力發明功能更複雜、更精確的機械。停止一支指針而不會停止腕錶的運作，在過去是完全不可能的任務。同樣地，雙秒針之再進入錶芯，和行走中的標準計時指針同步計時，也是非凡的成就。萬年曆錶內所使用的機械式記憶，也同樣巧奪天工。 Blancpain一貫尋求非常高的標準。在1988年，Blancpain的計時器錶芯再一次勇奪世界第一：全球最薄的計時器錶芯，厚度只有5.35 mm。

第五項經典傑作是極度準確的巔峰之作，消除了地心引力對機械式腕錶的影響。腕錶本身以地心引力上鍊，更以地心引力增進其性能！原理非常簡單。錶芯內有一片可在限定範圍內自由運動的金屬塊。地心引力將它向下拉動時，此金屬塊使能量回收系統動作，回收此過程中所產生的機械能，貯存在一條彈簧中，作為指針行走的動力。視腕錶在手腕上的位置而定，地心引力對負責腕錶滴答擺動的擺輪多少會產生一些影響，因而視擺輪朝上或朝下而定，錶芯的規律性會受影響。 因而，製錶大師發明了達比龍裝置，抵消地心引力所形成的誤差。簡而言之，擒縱裝置朝地心旋轉時，由於地心引力對擒縱裝置的影響，節奏會變快。反之，如果它朝離開地球方向旋轉，則會產生對等的相反誤差，而由計時器自行修正。這是一項創新之舉，腕錶的能量不但用於旋轉指針，還能提高腕錶的準確性。以這種陀飛輪，機械式腕錶避免了地心引力所造成的誤差。不論配載者的姿勢如何，腕錶都以相同的規律精準地運轉。

當然，最後一項經典傑作是最艱難的作品：三問報時錶。此製錶工業的登峰造極之作，能報出時分，讓你在各種環境下，例如在夜間可以「聽到」當時的時間，而不必「看」錶。機械式腕錶是如何以聲音報時報分的呢？

時鐘以聲音報時、刻及半小時。而三問錶更為出色，以聲音準確地表示時和分。以1點47分為例，啟動報時機構時，就可聽見一聲「叮」表示一點，然後三聲另一種「叮」聲，每一個叮聲代表一刻鐘，隨後是兩個短促的「叮」聲，表示1點45分再加兩分鐘。這三種不同的聲音讓你知道時刻和分鐘。此外，它特別分為兩種音調：高音及低音。低音代表時、高音代表分，而刻則以這兩種音調之綜合表示之。

真正令人詫異的是：為了達成這項結果，製錶師傅在腕錶內容許某種分裂。腕錶運轉、持續地顯示時間時，錶殼內產生錶芯功能的某種重現，在腕錶主人按下按鈕時，它以感應器讀取當時的確實資訊，並以機械式儲存此資訊，再將此資訊傳輸至報時系統。此腕錶以聲音報知時、刻、分所需時間約一分鐘，而在此同時，腕錶持續地運\轉。報時聲音停止時，錶芯停止其附屬功能，恢復正常運轉。然而，製錶師傅並不以此項成就為滿足，他們把所有情況都列入考慮。例如在在59分的特殊情況下，分鐘之報時聲音會「太晚」出現，因而他們發明了一種精妙無比的機構，稱為「詫異」，在時間變化造成報時不正確時，立即中斷報時音響。以這種複雜的功能和盡善盡美性，我們已超越了製錶工業，抵達了製錶藝術的境界。

在完全掌握了所有技藝、成功地完成所有這六項挑戰之際，無論對製錶師傅或是Blancpain而言，挑戰是永無止境的。在以最高的水平展示了他們的技藝後，Blancpain的製錶大師創造了製錶歷史中最複雜、功能最多的腕錶，稱之為「1735」，以紀念Blancpain的誕生年度1735年。這是多功能腕錶的登峰造極之作，整合了前述六大經典傑作的所有功能。 這就是BLANCPAIN的發明!

「1735」象徵著製錶藝術的巔峰和今天的科技。若無今天的科技，它絕無可能如此小巧。

我們很難以三言兩語來說明這款最複雜、功能最多的腕錶。我們必須親身目睹、親身體驗，才能鑑賞這隻由最偉大的製錶大師、歷經一年時間所精工製造的「1735」多功能腕錶。這隻自動上鍊、雙秒針的萬年曆腕錶是以740個零件所組成，含一個白金轉子，顯示閏年和月相，以鈦殼裝設一個極為微小的陀飛輪，三問報時，採用18K玫瑰紅金錶芯，白金錶殼。

Blancpain耗時六年、潛心研發的「1735」，可說是腕錶史上最艱鉅的挑戰！此腕錶將四百年的製錶技術、藝術與文化合而為一，汲取四百年來的錶藝精華。這是讓世人窺見傳承四百年錶藝的唯一方法。要將這六項最複雜的設計融合在如此小巧的錶芯內，並不是件容易的事。為了打造此完美、精巧的錶芯，我們投入相當多的心力。我們必須網羅世界級的製錶大師、共同探索這個半知的領域。

到目前為止，我們已製作出十二個樣本。BLANCPAIN已培訓出三個可在八個月內製作一只「1735」腕錶的錶匠。我們每年只推出兩個或三個「1735」腕錶，且只賣給真正的「機械錶迷」，因為有能力製作此複雜腕錶的錶匠寥寥無幾。全世界可製造超薄錶芯的錶匠不到一千名，而其中約只有一百名可生產報時錶。在極精細技術的嚴格要求下，全世界能製作「1735」腕錶的錶匠不到十人。因此，這些腕錶以限量發行方式，顯示其尊貴不凡的地位。迴異於市面上的工業生產錶，「1735」腕錶是真正的藝術品。


Blancpain大事記

1735 Jehan-Jacques Blancpain 名表面世 1926 Blancpain 推出第一批量產的自動上煉腕表，享譽全球。它的發明人 John Harwood租用著名工廠來製造這些為法國市場量身訂做的表。

1931 Blancpain推出著名的「Rolls」腕表，再次在表壇上寫下光輝的一頁。這款方形自動上煉腕表，是由法國名珠寶商Leon Hatot授權Blancpain製造。

1953 發表五十噚(Fifty Fathoms)潛水表。防水200公尺，這款潛水表曾陪伴Jacpues-Yves及其工作小組人員一同深入神秘的海底世界，進行「The Silent World」的拍攝工作。該記錄片曾摘下坎城影展的Plame d\'Or獎項。

1956 「LADYBIRD」腕表深深打動女人的心：本款腕表具備最小巧、渾圓的機械機芯。

1982 Blancpain以其250年精湛的製錶技術，重新詮釋生產理念的六個主要精神，推出六款腕表系列，贏得「製表名匠」之美名:(超薄腕表)(月相表)(萬年曆表)(超薄計時器 )(達比龍表)(報時表)

1983 Blancpain賦予腕表新生命，保留相傳至今的精湛工藝，延續Jehan-Jacques Blancpain及後輩製錶名匠的獨特精神。當石英表襲卷整個腕表市場時，Blancpain 依然堅守其生產理念：只生產機械表。 1984 推出史上最小巧的機械式自動上煉機芯，具備月相、星期、月份及日期顯示功能的淑女腕表，同年 Blancpain 亦推出具備萬年曆功能之男士腕表。

1986 Blancpain以其新款的報時表轟動上市。翌年推出同款設計的女用表。

1987 Blancpain推出史上最輕巧、纖薄的報時表。其獨特的機芯設計，顯露專用女性量身打造的巧思。

1988 創制世上最小巧纖薄的時刻分三問報時表

1989 推出世界最小巧的計時器，具備日期顯示、自動上煉及手工上煉、雙指針分段計時功能，展示傲然風采。

1990 另創先河：唯一具備日期顯示及八天動力貯存功能的達比龍腕表。

1991 於12月6日(聖靈懷胎日)發表世界上設計最複雜的腕表。為紀念Jehan-Jacques Blancpain，特別以公司創立日期將這款腕表命名為「1735」。這款手錶耗時六年時間研發，縝密協調740個零件，使其各司其職，完美達成自動上煉、雙指針分段計時、萬年曆、報時及達比龍等艱巨任務。

1993 為慶祝Jehan-Jacques Blancpain誕辰，推出「7001」腕表系列。

1994 推出曠世佳作－2100運動腕表系列，以其100小時動力貯存、自動上煉、月相顯示及最新的FLYBACK計時器等卓越功能，風靡全世界。

1995Blancpain 歷史性的一年: 2100運動腕表系列獲選為1995-96年的「最佳腕表」。

1996 Blancpain 創制全新100小時機械計,適用於2100系列各款號。始創世上首枚內置 Flyback 系統的女裝計時腕表，2000系列: 超薄型腕表，表面直徑只有36毫米，設有動力儲備顯示可供選擇。

1998 推出「海陸空三部曲」運動表系列: Fifty Fathoms、GMT、Air Command，不同造型及功能以配合潛水者、飛行員及旅行家對手錶的不同期望。　

1999 Blancpain 引進未來感十足的「概念2000」。 它巧妙地結合精鋼與橡膠，強調未來感的流行設計。 特殊的煉帶環節設計使煉帶重量更加輕盈、配戴更舒適。彙集所有需要考慮的因素，並經最後的開發階段，我們得到一個縮寫名詞－「C.R.A.F.T.」。「C.R.A.F.T.」是1999年的新作，集史上最複雜的設計於一身：Chronographe、 Rattrapante、Automatiquc、Flyback、Tourbillion。由白金打造而成，限量發行99只，此款計時器采獨特的2389號機芯(表徑27.6、厚度8.95)。這款新的創作以及過去推出的所有表款，一再證明BLANCPAIN追求穩固作風的執著。身為機械錶芯的愛用者， BLANCPAIN將繼續燃燒這份熱情至下一個千禧年。美國心理學家Robert Levine曾經讚歎機械錶芯為「人類文化的悸動」，對機械構造臻至完美的永續傳承，將是BLANCPAIN堅定不移的信念。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:18:00

--  JUNGHANS

走进巨匠-------- JUNGHANS Max Bill watchMax Bill (1908-1994)  学建筑或平面设计的应该知道，德国BAUHAUS简炼风格的代表人物。此款表是他1962年代设计的，表界的经典设计作品之一。

　德国人一向把设计看作是社会工程的工具，设计应该首先考虑为国家、国民的利益服务，而不仅仅是商业利益。何况现代主义在德国开始时，具有强烈的社会主义色彩，明确提出为劳苦大众服务的方向和目的，这个设计宗旨到美国以后发生了质的变化，成为单纯的商业推广工具。他们希望能够重新建立包豪斯式的试验中心，把设计作为一种为国为民的学科进行严肃、认真的研究和讨论，从而达到提高德意志民族和联邦德国物质文明总体水平的目的。这种努力是战后德国最重要的设计学院--乌尔姆设计学院成立的直接动因。

　　1949年平面设计家奥托·艾舍（Otl Aicher，1922年）提出建立战后的新设计教育中心，他的这个提议得到社会的广泛支持，1953年被称为战后包豪斯的德国乌尔姆（Ulm）艺术学院建立，地点就在物理学家爱因斯坦诞生的小城市乌尔姆，由于准备工作的拖延，直到1955年才正式开始招生，校舍建筑是由包豪斯早期毕业生、平面设计的重要人物马克斯·比尔（Max Bill，1908年）设计的，他同时担任第一任校长。

　　马克斯·比尔长期在瑞士从事平面设计工作，是战后平面设计影响最大的一个设计师，他具有和格罗佩斯一样的雄心大志，要把这个学院办成联邦德国最杰出的设计教育中心。在他和教员的努力下，这个学院逐步成为德国功能主义、新理性主义和构成主义设计哲学的中心，虽然学院已经关闭多年，但是它所形成的教育体系、教育思想、设计观念直到现在，依然是德国设计理论、教学和设计哲学的核心组成部分。有些理论家把这个学院的影响作用与包豪斯相比，认为它对于德国设计和国际设计的作用不亚于包豪斯，从这种提法中可以看到乌尔姆设计学院的重要性。

   这个学院的设计宗旨就是促进让生活本身转变为艺术品。

  max bill 着手设计的这款简洁3针表，以其简洁易读的文字盘，拱形传统的表面，黄金分割而决定的指针形状。。。无论哪一点都用简洁而充分的最大的表现了美，简直就是将生活本身转变为艺术的经典传世之作。

   机芯----- ETA 2801-2

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http://www.watchbbs.net/dispbbs.asp?BoardID=1&ID=9264

http://www.watchbbs.net/dispbbs.asp?BoardID=1&ID=9055

http://www.watchbbs.net/dispbbs. ... p;star=3&page=1

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:19:00

--  KING SEIKO

懷古風行年代最忠於原味的選擇
近來，以強調佩帶者本身舒適性與日本頂級製錶工藝水準為訴求的SEIKO GS(GRAND SEIKO)系列，在台灣掀起一陣不小的風潮。但對於在GS錶款系列歷史沿革中，佔有一席之地的經典錶款KING SEIKO，可能就比較不那麼為大眾所熟悉了。

KING SEIKO為GS系列的前身設計，是日本精工於1960年代開始發展頂級製錶的起點，是以在日本鐘錶大廠SEIKO一百多年錶廠歷史中，擁有舉足輕重的地位。這是一款令老一輩的愛錶人念念不忘的好錶，但對年輕一輩的朋友們來說，要親自接觸到它那迷人的內斂風采，唯有在古董鐘錶市場中探尋了。

雖然於二十一世紀的開端，SEIKO曾經推出錶廠百年歷史重要錶款復刻系列，其中當然也包含了 KING SEIKO的復刻款，但受限於日本國內限量與銷售上的限制，國內的朋友們一直沒有機會接觸到這一只經典佳作。

BUT IT\'S OK!! 經過多方努力之後，現在這款1968 KING SEIKO復刻版，正於敦文運動錶專賣店獨家展售中。\r

此只錶款雖為仿照1968年KING SEIKO的復刻版，但重視實用精神的SEIKO仍加入了許多於生活中相當實用的功能；如將手錶本身的防水功能提升到100公尺，加上雙面防眩處理的藍寶石水晶玻璃等等；但最令人心動的，還是那延伸於1960年代，原汁原味的復古外型與面板設計…。


■規 格 說 明
‧SEIKO錶廠歷史重要錶款之復刻版
‧日本國內限定發行，共2000只
‧每只均有獨立限量編號
‧自動上鍊機械機芯
‧防水功能100M
‧雙面防眩藍寶石水晶玻璃




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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:19:00

--  LORENZ

LORENZ，被意大利当地工农商联合会授予“米兰历史企业”
  

产地：意大利

厂商：LORENZ S.P.A

历史：70年

亮点:由于在钟表市场的出色表现，LORENZ得到了应有的荣誉。1960年，由RICHARD SAPPER设计的静音座钟获得了揅ompassod\'Oro敶蠼保?003年9月，由米兰省商旅联盟提名，LORENZ被当地的工家商联合会授予“米兰历史企业”称号。


在意大利该品牌排名第二，5000元以下品牌，实力排行第一。2003年9月，被当地工农商联合会授予“米兰历史企业”。

◆历史

1934年, lorenz建立并逐渐成长发展，这应该归功于每一代LORENZ人努力致力于产品的改良、品质和创意。今天，LORENZ已经是意大利钟表市场上一个举足轻重的品牌，并逐渐活跃于国际市场（澳大利亚、奥地利、比利时、德国、希腊、韩国、波兰、俄罗斯、斯络文尼亚、西班牙和中东）。

LORENZ在成功扩展的同时也保留了自己的本质。对于LORENZ来说，这一切已经高于了家庭经营的范围，但是家庭经营已经成为LORENZ的发展历史和基础，并将一直保留下去。

1934年，公司以一个小工作坊的形式在米兰建立。

1938年， LORENZ迁址至米兰的蒙提拿破仑街（现在仍然有一个旗舰店），开始销售瑞士制造的产品 。

1951年，发行了第一只LORENZ品牌的手表，12石；公司由此开始腾飞。

1960年，由RICHARD SAPPER 设计的静音座钟获得了“Compasso d\'Oro”大奖。

1967年， LORENZ与卡西欧签署腕表销售协议，并且销售至今。

1986年，孟斐斯设计团体冒险的设计却诞生了一个新的品牌-NEOS有鲜明的设计特点的产品。

90年代，LORENZ进入了一个国际新纪元。

2003年9月：由米兰省商旅联盟提名LORENZ被当地的工农商联合会授予“米兰历史企业”。

◆理念

以家庭的形式运营公司业务；有先进的企业经营途径；高质量的产品反射出其创造性，改革性和时尚风格；有能力根据新的市场趋势和品位改革更新其产品。

◆使命

公司的使命是在有能力维持全球性的经营，继续保持家庭的运营方式，同时保持产品的高质量和优质的服务，给顾客提供它们急需的产品满足他们的需求。这也是我们始终与顾客保持人性关系的原因。

◆生产和配置

Lorenz在市场上扮演一个非常有特色的角色：他的客户认同他品牌的款式和质量，而这一切都基于意大利的款式和瑞士制造的质量。

◆技术和材料

Lorenz的技术保证了瑞士制造的高质量的标准；

Lorenz事实上提供了：

仅使用以下材料：316L不锈钢，18K金；

镀层：最低10微米的镀金（黄金或白金）此类镀金能维持最合适的耐久力。

只使用瑞士生产的机芯矿石或蓝宝石表镜防水。


根据欧洲环境保护法律，LORENZ保证：皮带是鱼皮或小牛皮通过自然处理，防过敏内层。

使用的一切金属都不含镍。

发光部位不含任何氚。

LORENZ以现代化的形式运营公司业务，有先进的管理模式，能根据新的市场趋势和品位改革更新产品。目前，LORENZ已经是意大利钟表市场上一个举足轻重的品牌，并逐渐活跃于国际市场。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:20:00

--  Martin Braun

第一次發現Martin Braun是在Timezone的介紹上，一如引言者所說的：一眼見到Martin Braun的Eos (以希臘女神Eos，即太陽神Helios之妹為名)，任誰都難不為動：每一細節都精緻的完工、獨特的日出日落時間顯示、別緻又有特色的指針顯示以及面盤構成，加上源自天才的獨立製錶師的稀有與見識，難怪Eos於西元2000年一推出，Martin Braun便迅速崛起於新一輩的愛錶人與收藏家之間，和F.P. Journe等獨立製錶師，同時成為廣受期待的明日之星。

Martin Braun於1964年生於德國的Karlsruhe，他在1983年完成製錶學業後，先履行了一段義務的軍旅生涯後，於85年進到父親Karl-Christian Braun製造錶殼的公司幫忙。起初，外銷到中東為主的生意一直不錯，不過90年發生的美伊大戰，讓公司的生意一落千丈，Martin Braun不得不開始思索如何開創公司的第二春。





http://www.watchbbs.net/dispbbs. ... ID=34363&page=1

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:21:00

--  Marvin(马雯)”

源自1850年的手表的历史

1850年，在一次两位工匠Marc、Emmanuel Didisheim和一位美国手表收藏家的会面当中，“Marvin(马雯)”的名字得到了确立。
并在Bernese Jura山区的瑞士法语区St Imier建立了生产基地。
主要的销售市场是美国。到19世纪末，Marvin系列主要是男士怀表以及女士们镶嵌在胸针、戒指和项链上的首饰表。
从1910年起，Marvin表开始吸引更多的公众注意。简洁的设计配合多样的机芯使得Marvin渐渐成了精确、可靠的同义词。
随着30年代的文化潮流的改变，Marvin受到了譬如现代派、立体派和未来主义等文学、艺术运动的影响。
随着时间的迁移，公司开始提供新的型号。广告和信息开始成为重要的工具，休闲时刻的概念有了变化，电影、运动、速度以及精确开始传播。
公司打破偏见，并不轻视左利手的习惯，特别提供专为左利手人士设计的手表型号。
当时的手表主要有三大系列。
第一个系列在商标名字“Marvin”上方有以三叉的皇冠标志。（直到20世纪初才出现五叉的Rolex皇冠）
第二个系列在商标名字上方有一颗小星。
第三个系列仅有“Marvin”。
Didisheim家族的产品的制作质量稳定，他们不仅仅制作Marvin，同时还制作Lancet以及Prima手表（还为劳力士做过短时间的机芯）。
从1940年起，在创业者Marc和Emmanuel的重孙经营下，通过和大工业公司如荷兰皇家航空公司以及法拉利、梅赛德斯、美洲虎、菲亚特、通用、雪弗莱和陆虎的著名的汽车制造商合作制造，当时Marvin公司得到了令人惊奇的发展。
到1950年为止的100年里，Marvin公司建立了遍布全球的经销商网络，分布在超过70个国家里。
无数的名流，包括了Durand De La Penne上将（“亚历山大大帝的英雄”）、F1赛车手Ascari、Manuel、Fangio和Sterling Moss都很喜爱Marvin表。直到今天，许多名人在他们的手腕上还戴着Marvin表，其中有Andrea De Adamich 和Ezio Gianola。
Marvin表是典型的瑞士表，它拥有魅力非凡的历史，而且凭着它的简洁和可靠，会在21世纪里继续大放异彩。




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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:23:00

--  NOMOS
「看一眼就明白」 正是 Nomos 腕表的最佳写照，来自原东德的 Nomos 腕表，位於拥有百年腕表制造历史的 Saxony Glashütte，Glashütte 的钟表匠们以巧夺天工的手艺制造出品质卓越、设计独特的手工机械表，而 Nomos一目了然的设计意识即在每一支腕表的性能与可读性上「表」露无遗。

Nomos∶德国工艺，Glashütte 腕表传奇之延续

Nomos 工厂所在之处 Glashütte，是一处拥有百年历史的钟表制作小镇，它的传奇可追溯到 Saxony钟表制造业创始者 Ferdinand Adolph Lange (1815-1875) 和他的儿子。1845 年 Lange 在 Glashütte 建立一座制造腕表的工厂，他依照自我对品质的独特想法亲自教导员工，又帮助很多人建立属於自己的工作室。短短数年间，由 Lange 所制造的机械装置以及精密计时器就成为”高度准确”的同意词，甚至获得瑞士腕表企业家的赏识。

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Nomos Tangente

在十九世纪 Glashütte 就以制造最高品质的华丽腕表而闻名，当时人们就说∶「Glashütte 的 Lange 腕表不是为了大量生产而制造的。」事实上 Lange 的怀表确实十分奢华富丽，就像一只错综复杂的精致艺术品，只有富豪才买的起。



Nomos 的复兴与制表信念

随著德国的统一，传统制表业再度重生，Glashütte 身为一个卓越制表业中心的独特风格与影响力也重新复苏。身为新兴腕表制造业的第一把交椅— Nomos 即传承了 Glashütte 百年以来的钟表制造历史，得以制造出极优质的机械表，延续 Glashütte 发源地的盛名，正因为如此，Nomos 才能成为德国人视之为国宝的腕表。

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Nomos Orion


Nomos 总裁 Roland Schwertner 认为「设计并不终止於产品的外表，而是持续於我们与佩戴 Nomos手表的人们之间的设计关系。」因此 Schwertner 坚持每一位 Nomos 腕表的拥有者都会得到一张所有权证明（随著其所购买带有序号的表），如此贴心设计的目的在於确保当这支手表需要维修时能尽速得到最完善的处理。Schwertner 认为这种服务是整合於 Nomos 手表的设计概念中的，由於 Schwertner 的坚持，今日 Nomos 所产制的手表已臻於完美的境界,即使在最艰困的环境中，Nomos 才能依旧不改其志，制造出令人赞叹的腕表。

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Tangente Expo 2000


Nomos 产品系列

Glashütte, Saxony 延续制造高级手表的传统，在十九世纪就以制造最高品质的华丽腕表闻名。然而在战後的德国，Glashütte 却逐渐被世人所遗忘。德国的再度统一促使这些制表业的传统重生，身为新兴腕表制造业的第一把交椅--Nomos 制造出极优质的机械表，再一次享有 Glashütte 身为卓越制表业发源地的盛名。

Nomos 腕表是拥有卓越品质与独特设计的手工机械表。只有十分优秀的材质才会在 Nomos 的构造中使用，而且钟表匠以极优异的手艺，在制作过程的每一部份、每一个步骤中，赋予最细心的呵护与关注。Nomos 的设计特别专注在每一支腕表的性能表现以及可读性。


[此贴子已经被作者于2005-5-5 20:26:28编辑过]
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:24:00

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Nomos Orion 黑色面盘

专注完美的全系列表款∶Ludwig、Orion、Tangente 与 Tangente

Nomos 腕表的表款共有四种分别是∶Ludwig（圆形表）、Orion（圆形表）、Tetra（方形表）、Tangente（圆形表）∶Nomos 机械表的机芯为Peseux Calibre 7001，这是一只直径 10又1/2 lignes (法分)、厚度 2.5 毫米的超薄手上链机械表，Nivarox-1A 的浮丝，将振动频率控制在每小时21,600vph，而 Triovis 精准的校对让手表时间的误差保持在一星期内不超过一分钟，而使用 Nomos 防断裂的发条，腕表可维持 45 小时的动力

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Nomos Tetra

Nomos 手表的棘轮（ratchet）与和合轮（crown wheel），都是以传统 Glashütte 的肋状作装饰，而丈板（pallet cock）与底面都以精巧的环状纹理处理。Nomos 正面的螺丝，在边缘有一个斜面的角度，并且以锡在平面上作极细密的纹理处理，直到完全光滑完美。当加热到高温 300度时，白色的螺丝将转成钴蓝色，即使是内部的小孔也一样。这种对细微处的关注正是传统 Glashütte 要求的品质。棘轮上的螺丝以及和合轮也都被磨光至极亮才算完成。


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Nomos 的机芯雕琢依照 Galshutte 的严格标准来完工

表壳都是以纯洁无暇、手工磨光的不锈钢 361L，完全不含镍的成分，或是 18 开金。Nomos 手表的另一点特殊设计是极精细玻璃槽，Nomos 腕表的防水深度可达 30 英尺，表带扣亦十分坚固，从表壳到表带扣都是以手工一体成型打造而成的，表带亦安全地以螺丝固定住。宝蓝色的水晶玻璃硬度极高，而且抗磨耐刮，只有钻石才比的过，而作为防　的水晶玻璃是从一整块水晶中切割下来的，刻上 Nomos 之名。
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:25:00

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Nomos 凹陷设计的中心的秒针指盘


字盘上有一个去中心的秒针指盘置於表面下方的圆形凹陷处。先小心翼翼的以喷砂处理过，然後再以极精致的方式著上银色。两边的表带扣则是以磨光的不锈钢制成，经过蓝或黑色的氧化过程或包金。表带是以手缝的高级马革制成的，这是一种昂贵且不易穿戴的皮带，手制鞋的穿戴者特别喜爱。这种马革十分柔软、灵活、柔顺，而且特别耐用、防水。扣环与表壳一样是以不锈钢或18开金制成，并刻上 Nomos 的名字。

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Nomos Tetra Expo 2000

万国博览会 Expo. 2000 纪念表∶Tetra Expo 2000 与 Tangente Expo 2000

於 2000 年五月开始在全球发售，Tetra Expo. 2000 是在现有的 Tetra 系列上发展出来的，表面直径加大 2 毫米，除了原有蓝宝石水晶镜面外，背面的蓝宝石水晶镜面的设计，也让使用者得以一窥表中的奥秘。Nomos 为 Expo 2000 还发行有 Tangente Expo 2000 限量表款，不过据信早已售罄。

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Nomos Tangente Expo 2000
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:26:00

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以上NOMOS文章摘录与《腕表巴士》

谢谢 鱼兄编辑




[此贴子已经被作者于2005-5-5 21:33:55编辑过]
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--  作者：lyh
--  发布时间：2005-5-5 20:26:00

--  请教
楼主您好 我是新手帮看一下BENRUS是什么牌子 产地哪里 朋友送的腕表是这个牌子的 请多指教了
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--  作者：ALFA
--  发布时间：2005-5-5 20:27:00

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BENRUS美国牌子，部分在瑞士生产，中低档次
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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:27:00

--  Panerai

PANERAI: 唯一，但並非無法接近

手錶品牌Officine Panerai成功的經歷絕對是一個傳奇故事。
在令人難以置信的短時間內，Panerai錶在這個高度競爭的行業領域一舉成名。
by Malcolm Lakin

　　1860年創立於意大利佛羅倫薩(Florence)的Officine Panerai，最初專門製造精密儀器。20世紀初，這家公司與意大利海軍建立起了合作關係，主要提供精密儀器及為潛水專家們而制的著名的Radiomir錶。Panerai的手錶一直是意大利海軍成員們獨家專有，直到1993年才推出限量製作的Luminor和Mare Nostrum型號，讓手錶愛好者有機會目睹其風采。

　　在1997年被Richemont集團收購之後，Panerai得以進行重組，並為滿足大眾變化的口味及集團的嚴格要求改進了設計。 Panerai 因此啟用了一項嚴格控制生產和分銷的政策。 Luminor及Marina的第一塊錶也於1997年在意大利展現於大眾眼前。

　　今天，Panerai錶已經在手錶領域取得了獨一無二的地位。他們大膽的"大式"設計創造了流行趨勢。其他製造商也因此效仿這種大式設計，但是他們既不能與Panerai 的獨創性相比，亦不具有相應的激情。Panerai依然是這種設計領域的先鋒，其他的效仿品牌則在Panerai 的光輝下顯得黯淡無力。為了證明自己的成功， Panerai 在今年日內瓦的 SIHH 上展示了一些假冒該品牌的手錶。

　　控制的分銷
　　對Panerai 錶的需求遠遠超過了供應能力。去年，從普通的4千瑞士法郎左右到售價10萬瑞士法郎的特別系列，Panerai 共製造了18000 隻錶，而需求則至少在三倍以上 - 這是任何一個企業家都夢想擁有的。

　　Officine Panerai 的首席執行官 Angelo Bonati 對這種特殊狀況的一些分析如下，"首先，我們決定一年中將要製造的手錶數量。今年將會比去年稍稍多出一點，但我們仍希望保持這一需求遠遠大於供應的比例。這是決定因素之一。不過還有一個真正能保證我們獨家產品的原因：控制的分銷。" "我們對手錶零售商的數量嚴格控制，全球只有260個。而且我們在篩選時，非常，非常地挑剔。從Panerai 能夠實際控制零售商銷售的產品的角度來講，我們的分銷制度概念相當先進。我們不希望我們的手錶在櫥窗里停留哪怕是只有片刻。如果一個零售商訂購了一定數量的某個款式，我們不會一次完全供貨。只有在一隻錶售出之後，我們才提供下一隻。這種情況下，我們的分銷永遠保持\'乾淨\'，不存在灰色或第二級市場。這是我們這個品牌的哲學。"

　　2001年新上市
　　Officine Panerai有兩個不同系列：Luminor系列 -- 可能是Panerai最有代表性的產品，獨特的錶冠受商標保護，44毫米錶殼用不銹鋼，鈦或二者合金製成。Radiomir系列 - 40 或42毫米，配以不同機械錶芯並提供多種複雜功能。使用不銹鋼，18K白金或玫瑰金製成。

　　Panerai錶原為軍隊使用特製，因此主要面向相對應的男性市場。但是，尤其在意大利， Panerai 錶也為時尚女性所青睞。出於這個原因，今年Panerai 還推出了嘗試性的 Luminor 和 Radiomir 鑲鑽款式 - 這也許會為接觸到較前衛的男性市場打開渠道。

　　Luminor 系列
　　LUMINOR MARINA AUTOMATIC (44毫米)，不銹鋼或鈦鋼合金，配基於Valjoux 7750-P1的Panerai OP 111 自動機械錶芯，熒光阿拉伯數字，9點位置小秒針顯示，日期顯示位于3點位置，防水至300米，C.O.S.C.證書。

　　LUMINOR SUBMERSIBLE (44毫米)，鈦/不銹鋼配基於Valjoux 7750-P1的Panerai OP 111 自動機械錶芯，單方向可旋轉錶圈飾以漸進式刻度60等份計量下降時間，9點位置小秒針顯示，日期顯示位于3點位置，防水至300米。

　　LUMINOR SUBMERSIBLE 1000米 (44毫米) 同上，配有一個氦閥門，防水至1000米。

　　LUMINOR GMT (44毫米)，不銹鋼或鈦質，配基於Valjoux 7750-P1的Panerai OP VII 自動機械錶芯，熒光阿拉伯數字，小時，分鐘，秒，小秒針，日期和一個第二時區，防水300米， C.O.S.C. 證書。

　　LUMINOR POWER RESERVE (44毫米)，不銹鋼或鈦鋼合金，配基於Valjoux 7750-P1的Panerai OP 111 自動機械錶芯，熒光阿拉伯數字，9點位置小秒針顯示，日期顯示位于3點位置，能量儲備顯示 (42小時) 位于4點和5點位置之間， C.O.S.C 證書，阿拉伯數字及刻度顯示，C.O.S.C. 精密天文錶，防水300米。

　　Radiomir 系列
　　RADIOMIR 40毫米, 18 K玫瑰金錶，可拆卸金屬圈配件，基於Zenith Elite 680的Panerai OP VII 自動機械錶芯，(42毫米) 小秒針位于9點位置，日期顯示位于4點和5點位置之間，阿拉伯數字顯示4個刻度，其他小時刻度包以玫瑰金，C.O.S.C. 證書，藍寶石水晶玻璃錶後蓋，防水100米。

　　RADIOMIR GMT/ALARM (42毫米)，不銹鋼，基於Girard-Perregaux (芝柏) 59的自動機械錶芯，兩個獨立的錶冠 - 2點位置的用於上弦，調整時間，第二時區和日期 - 4點位置的用於給鬧錶上弦和調對。小刻度，日期位于3點位置，第二時區位于6點位置，防水30米，透明藍寶石玻璃後蓋。

　　RADIOMIR INDEPENDENT (42毫米)，18K白金，配手動機械Chezard Calibre 7400 機芯，熒光阿拉伯數字及刻度，錶圈邊緣飾以跳動式秒針刻度，藍寶石水晶玻璃後蓋配放大鏡，以便欣賞跳動秒針機制，防水100米。特別系列160隻限量。

　　唯一，但並非無法接近
　　Officine一詞的拉丁原意頗有特別意味 - 可以翻譯為"製作一個作品"。這家公司信奉的哲學也表明要創造一個傑作，一塊不僅設計上是完美的手錶，同時也稱得上是現代製錶技術的典範。Panerai在許多情況下，特別是對那些限量發行的系列，做了功能性的改動，甚至在某些特例中使用了其他著名製造商的機芯。這不僅為手錶收藏者和鑑賞家們展現了一件獨一無二的傑作，同時也增加了手錶本身的技術價值。

　　"在Panerai，我們的工作亦是我們的激情，" Angelo Bonati 說。"我們手錶的首要宗旨是質量。為此我們投入了能夠提供附加價值的技術發明。因此很明顯我們的產品只能通過專業的機構銷售。當人們購買一塊 Panerai 錶，他們是為了這些品質而購買，因此他們也必須受到具有專業水平的服務。他們希望了解手錶的技術方面，歷史，價值，而這些必須由一位專業人士來解答，以專家的方式來銷售。""Panerai 是一個獨家品牌，但大眾並非無法接近。許多人能買到我們的手錶，因為他們具有相應的購買力。但是由於我們的控制生產政策，只有極少數量的人能夠接觸到我們的產品。這也是我們企業哲學的一部分，也正是造就了Panerai 獨家的原因。"


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:28:00

--  PANERAI前進臺灣海域報告

PANERAI前進臺灣海域報告
PANERAI前進臺灣海域報告
‧文/朱丕傑
自從義大利錶廠PANERAI"沛那海"自四年前被法國Vendome集團收購之後，就一直被定位為最頂極的運動用錶，而這個新定位正好彌補了卡地亞為主導的該集團最弱的一環。強力的行銷手腕在短短時間內襲捲全世界，成功的讓44mm的超大錶殼外徑成為21世紀初，腕錶設計最明顯的風潮，收藏家們開始倡導潛水錶配戴皮帶也未嘗不可。從動作明星阿諾史瓦辛格、史維席史特龍以降，到港台的天王與女歌手，都以佩帶這只錶來證明自己是時尚的一部份。世界級拍賣會更是開出紅盤，證明這個品牌收藏潛力無窮。

但是，除了Panerai在使用手冊中所提到60年前的義大利水鬼外，就再也沒聽說誰曾戴過這只錶下海（至少在台灣上市的兩年內，還不曾有下水的記錄）， 對於基本單價在台幣8萬5起跳的錶而言，每個人都是一個標準答案──「誰捨得」。雖然規格說明沛納海一般錶款均有300公尺防水功能，但是他專利的護橋龍頭只以壓入方式確保防水，常受到傳統運動錶支持者質疑其密合性如何能與鎖入式龍頭比較 ……

[認識PANERAI]
OFFICINE PANERAI創廠於1860年的義大利佛羅倫斯，除了販賣手錶外，也生產深度計、描準器等水中儀器。1935年PANERAI開始與義大利海軍合作，並在1936年3月交付了第一只名為"Radiomir bracelet"的手錶給義大利的潛水艇第一艦隊。這隻錶使用了勞力士的懷錶機心，在這裡順道一提的是，勞力士與沛納海都曾宣稱它們發明了第一只潛水錶，其實兩家所指的正是同一只錶。義大利海軍正式訂購的10只錶於1938年交貨，命名為"Radiomir Panerai"，當時這些錶的錶殼上並未銘刻製造廠的名稱，這是為了防止洩漏這些蛙人的身份與目的。
到了50年代初，PANERAI所使用的夜光塗料Radiomir--鐳，因為有過量放射線而停止使用，改用Trituin Luminor--氚，而新錶款依照前例以此命名為LUMINOR。機心則改為可走8天的Angelus機蕊。

1993年PANERAI重新生產LUMINOR，由於PANERAI一直只在其義大利的門市接受訂製，所以從1938年到1992年期間生產總數僅約300只。1997年PANERAI加入由卡地亞公司主導的Vendome Group集團後，才正式被推廣至全世界。但由於其獨特設計，在1998年，產量也僅有6400只。

現代PANERAI的Luminor系列潛水錶防水300公尺的功能，事際上都是經過400公尺測試。不同款式所使用過的機心包含了ETA 6497-2手動上鍊懷錶機心、Valjoux 7750、ETA 2892-2與 SOPROD 9040等等自動上鍊機心，也都經過大幅度的改造與修飾，具有抗磁、抗溫差功能，時間準確性也經過瑞士天文台測試並且頒發證明。錶殼除了貴金屬外，大多還使用了AISI 316L的不鏽鋼材、鈦金屬或混合使用。44mm的超大外殼與壓入式的護橋錶冠是最初的設計，也是它最大的特色與專利。

這一次所要實際海中測試的是Panerai的標準款式：Luminor Marina。裝置了Panerai OP II型手動上鍊機械式機心，此機心修改自ETA 6497-2懷錶機心，17石，使用因加百錄防震裝置，擺頻21600bph。鍍銠金屬處理的機板上刻滿了PANERAI的字樣，所有螺絲被更換為藍鋼，原本結構上很簡單的機蕊經過鐘錶師的巧妙處理不但視覺上非常豐富，準確性也獲得瑞士天文台證明，不過很可惜沒有裝置透明後底蓋，應該是為了確保防水性。

[咱們出發吧!]
今年六月底已經破了八年來當月份最熱記錄，雖然頂著36度高溫，但能夠見證PANERAI在大海中的實際使用情形仍令人雀躍不已。這次的測試在事前已作過海域探勘、水中攝影人員與器材確定等，不過因為接連來襲的颱風與攝影器材的故障而一再順延，因此從敲定這個計劃到執行測試完成總共還是花了1個半月，實際測試海域含蓋臺灣東北角到台東蘭嶼。這些都是希望能給這只錶最客觀與公平的測試環境與評估結果。

手動上鍊手錶在下水前得先確定發條的動力是足夠的，免得在水中突然時間停止，所以下水前要記得先上鍊。這款錶由於龍頭被護橋橫跨，只露出四分之一的龍頭，使得每次轉動龍頭只能轉半圈，從停止轉到滿鍊要將近轉動60次，所以平常上發條就不是十分上手。這一次的嚴格評鑑，嘗試以穿著潛水防寒衣後戴著手套幫手錶上鍊，沒想到這只錶根本無法戴手套上鍊! 因為護橋上頂住龍頭的壓桿完全無法用手套撥鬆而去轉動龍頭。怎麼辦？只有先上鍊再戴手套! 要不然改戴自動上鍊款式。嗯! 不吹毛求疵怎麼顯示出我們很認真…

一入水，只見超大的面版與高反差顏色的刻度在蔚藍的海水中，清晰易讀，而且球狀鏡片在水中更提供了放大的效果，感覺比在陸上的放大效果更為誇張，約增加1.5倍。非常好玩的是因為錶殼內外水中與空氣光線折射不同的關係，在傾銷錶面角度看時間時，玻璃鏡片邊內緣的地方會感覺面版逐漸增加縱深，最大角度時可以看到時針與分針之間的軸心!! 也是因為這只錶夠大吧!

錶殼雖然很大，但設計與拋製的功夫的確有所考據，在潛水時無論直接戴在手腕上與皮膚接觸，或是繞在潛水衣外，都有很完整的包覆性。在首次下水從龍洞公園往外海游出時正巧碰到了好大一群水母，每一隻寬約有3指幅，在無從閃避的情形下只能用手拼命撥開，在手臂活動的時候手錶都能充分密合著，不會有晃動防礙工作之虞。

我大約都在水深15至20公尺的地方觀察手錶。今年7月每天中午幾乎都會出現雷陣雨，所以在東北角海岸的水中能見度不是很好，大約可見距離都僅有8~15公尺，而且越深的地方因為水濁，所以能見度更差。在金瓜石陰陽海左側的水湳洞下水時，繞過礁石往外前進，看到兩大群非常壯觀的小天竺鯛，時而交錯的編隊游動著，銀色魚身在水中閃閃舞動，就算自己不小心闖入魚群之中把它們打散，它們仍然能很快的聚集起來，太有趣了…潛伴按蜂鳴器比一比手錶，真糟糕，我又忘了觀察手錶……

真的想考驗Panerai的廣告文宣，就得要夜潛了。在夜晚星空下想像60年前的義大利蛙人用這款錶趁黑去敵艦上裝設水雷炸藥，這只錶能發揮多大的效用呢? 夜間潛水是喜好潛水運動的人在升級為進階潛水員的必修活動，在海中夜潛時若把手電筒關掉，那可是絕對的黑暗，此時背脊所發出的莫名寒意在陸上是完全無法體驗的。來看看手上這只錶，乖乖!!，大約離眼睛40公分的距離仍然可以辨識時間，我相信比起國際標準規格對潛水錶的要求－夜視25公分，再多兩倍也不是問題。"嘿! Luminor－"夜光"本來就是我的名字"，手腕上這只錶好像這麼對我誇口著。正好看到一只海鰻在探頭探腦，本想試一試它對這個發光的東西有什麼反應，衡量一下我可能拼不過它那一嘴的鋸齒和結實的下巴，還是放棄吧!

我決定在台灣的潛水天堂－蘭嶼，為這只錶作最終考驗。抵達蘭嶼時是豔陽高照的好天氣，我們馬上直奔海邊下水。前面兩天我們前往了四個潛點，每一處海水都有如游泳池般清澈，能見度都可以達30公尺，而且海水完全沒有腥澀的味道，海底景緻之美連外國的潛水同好都讚歎不已。在開元港外礁我們就直接下到35公尺。這裡生態非常豐富，好久沒有看到這麼多硨磲貝了；哇~連小丑魚都比東北角的要大兩倍；在土地公廟與雙獅岩外海的青衣與粗皮鯛都有一尺半長，而且還完全不閃避人；最令人興奮的是遇到了兩次海龜…..。
這只錶的玻璃顯示出了海面陽光的倒影，運作一切正常，我很安心的用它記錄了下潛與回到水面的時間，並且陪伴我徜徉在這片蔚藍的內太空…。手錶的考驗接近尾聲，不過我也面對了老天對人的考驗，在抵達蘭嶼的第三天，桃芝颱風直撲蘭嶼而來，所以我們在每天望著驚濤駭浪與期待飛機復航的漫長等待中渡過了後來的三天。\r

這只Panerai的Luminor Marina經過幾天的折騰，回到修理台來看看它在潛水後的表現如何。首先看看在水壓中的密閉性，是否有水氣滲漏進錶殼中；按國際標準規格的霧氣測試方法：先把錶加溫到40~45℃，取一滴冷水約18~25℃，滴於手錶玻璃上，一分鐘後以布擦乾並查看手錶內有沒有霧氣或水珠存在。若錶殼內的水氣含量過高，預熱後玻璃外側的低溫會使水氣凝結在冰冷的錶玻璃上。這只錶很完整的通過了檢查。

再來看準確性的表現，在開始下海之前，這只擁有瑞士天文台證明的手錶依四方位放上測錶儀所得到的誤差為0/+4、+3/+6、-1/+3、0/+5(單位為每日秒差)，約一個半月完成所有潛水後所得到的誤差為-1/+1、+1/+5、-3/+1、1/+5。而在最後一次潛水的早晨7點上滿發條並以117報時台對時，配戴約12個小時後的實際誤差則為1秒，經過劇烈活動後這樣的準確性令人讚賞。而這只錶一直到隔一日後的凌晨四點才完全停止，也就是說發條滿鍊的情況下共行走了45個小時，比較規格說明所標示的滿鍊動力41小時還要多。

[實至名歸的潛水錶]
從事了多年的運動錶銷售與推廣，無論手錶品牌知名度的高低，那怕價值是壹千元還是壹佰萬，在我的定義裡，只要是能符合在專業運\動時使用的手錶，就是好手錶。在平時向消費者或媒體談到Panerai時，主題總是在時尚、外觀、機心處理上打轉，讓我覺得少了一份踏實感。這次的海中長期測試，我相信不但為PANERAI潛水錶的真正能耐做了一次證明，也同時讓我能以親身經歷來提供大家更多的角度一起欣賞好的運動手錶。PANERAI自許為當今最頂級的運動錶，它的確夠這個資格誇下這個豪語的!

■本文取自 世界腕錶雜誌 第12期

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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:29:00

--  POLJOT

POLJOT錶廠位於莫斯科，1930年4月成立時叫做莫斯科第一手錶廠 (The First Moscow Watch Factory, FMWF )，11月開始生產，1935年產量為450,000支手錶。主要生產家庭用錶。

　

　

自第二次世界大戰開始，蘇聯的軍用飛機開始裝備POLJOT的計時裝置，每一位航空學院的畢業生也同時領到文憑與一支FMWF的"Sturmanskie"手錶。

"Sturmanskie"這個字，是飛機與太空船等飛行器具上的\'導航員\'的意思。

1961年4月12日蘇聯太空人Juri Gagarin 帶著FMWF的"Sturmanskie" 錶款升空，完成了他傳奇性的太空之旅。FMWF 為了紀念這個事件，將廠名改名為POLJOT (飛行)，並持續以可靠的品質及準確受到世界各地的歡迎。

　

長久以來POLJOT為蘇聯生產軍官與飛行員腕錶、太空人腕錶、米格機儀表板計時儀表等等，歷史悠久，也是少數實際在任務中驗證成功的機械碼錶。嚴苛的操作環境包括太空、沙漠、與北極圈等，在蘇聯國內頗富盛名

POLJOT錶廠位於莫斯科，設立於1930年代，長久以來為蘇聯生產飛行員腕錶、太空人腕錶、米格機儀表板計時儀表等等，歷史悠久。

蘇聯POLJOT錶廠型號Cal.3133機心，相當於蘇聯版的Valjoux 7736，防震設計，旋入式或押入式錶背，標示防水5 ATM或3 ATM，水晶玻璃錶面，特大的錶冠，媲美 Oris BC3。


手錶背面外殼多半標示 3 ATM的防水，大約相當於30米防水能力。原廠雖然有防水標示，但根據維修處理的經驗，她隨時會在你的洗手台或漱口杯裡面陣亡。應該是由於手動上鍊龍頭的活動設計，一定預留活動空間，造成水分滲透所致。在淋雨與洗手後，應讓其有自然乾燥的機會。於游泳，洗澡等場合佩戴，或投入玻璃杯中測試防水等，都必然導致送回維修。我們無法保證防水能力。

此款機心由蘇聯向瑞士購買機器在蘇聯生產製造，為23石手動上鏈，防震擺輪，發條可儲存動力約40小時，每秒的擺動數6次，與瑞士原型 Valjoux 7736 的每秒擺動數5次不同。大錶冠非常容易上發條及調整，另外還有兩個計時碼表的按鈕。錶面在3點鐘位置的是30分鐘的計時碼表，在6點鐘位置有日期顯示，在9點鐘位置有小秒針顯示。重量約80公克，配用20mm真皮錶帶，出貨時附有精美錶盒。

顧客請留意：幾乎所有隨手錶進口的原廠搭配表帶，皮帶與扣環都沒有POLJOT的標誌。


碼表使用方法：

使用方法為先按下2點鐘位置的按鈕開始計時，再按下一次2點鐘位置的按鈕，停止計時。要復歸時，再按下4點鐘位置的復歸按鈕，計時秒針就會跳回12點鐘位置。

碼表是腕錶工藝的極至，需要謹慎的依照程序操作，否則極容易損壞。而損壞的修復，由於機械構造精密複雜，費用是非常高昂的。

有在錶面刻劃速度計的錶款，用來測行進速度時，就是計算經過1公里的路程需要幾秒鐘。例如20秒，碼表指針就是指在180的刻度上，相當於時速180公里。

沒有在錶面刻劃速度計的錶款，用來測行進速度時，可以用3600除以經過的秒數，得出時速的數值。

自行駕駛車輛時，請勿操作碼表，注意行車安全。




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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:30:00

--  Roger Dubuis

1938年Roger Dubuis生於瑞士Vevey附近、Leman湖邊旁，他在童年時期花很多時間待在同村的製錶工坊裡。他被工作臺上製錶師父所從事的嚴密工作所迷惑，這個小男孩靜靜地觀察師父的手，工匠的準確度和專業技巧令他驚歎。一點一點地，Roger Dubuis發覺製錶的工藝並理解了其中的奧秘。後來，這個年輕的男孩確定了一件事情：總有一天他會擁有超凡的製錶技藝。

1953年，Roger Dubuis進入日內瓦鐘錶製造學校，在努力學習四年後，取得資格檢定和製錶師的證書。此後，他善用他本身的才能為釵h知名的鐘錶公司工作。

1980年成為獨立製錶師，再加上他一直熱衷於精巧的機械製作工藝，Roger Dubuis在日內瓦成立自己的製錶工坊，並將其時間奉獻於維修世界各國的私人收藏複雜機械錶。由於他專業的技術，很多高級鐘錶品牌公司也邀請他構思和發展新的機械。就在同時，他遇見Carlos Dias並成為好友，而在幾年後此人則成為他的事業夥伴。

1995年，在貢獻了40年的青春給鐘錶製作後，Roger Dubuis以其名與Carlos Dias成立了一間鐘錶公司。一位製錶師，被深度感覺的準確性所鼓舞著， Roger Dubuis以強烈的熱誠追求創新工藝。並在發覺傳承專業技藝給年輕的一代的重要性及使命感後，他以自身的藝術感和正統鐘錶工藝的傳統，完整而透徹地培訓著他的工作人員。\r


獨特歷史中的事件

1995由Carlos Dias 和Roger Dubuis為基礎所成立的公司SOGEM S.A. 在8月時開始其營運，當時公司只有一名員工和眾多的希望。\r

1996以Roger Dubuis為品牌之名生產創作的款式，其款式名稱為HOMMAGE 與SYMPATHE。HOMMAGE，其特色為圓形，象徵著最古典的錶殼形狀。SYMPATHE，不規則盾牌形錶殼為其特色，此款式對於鐘錶製作的傳統設計有很大的影響，這家年輕的錶廠因這款特殊設計獲得很多的表彰。

1997 Roger Dubuis正式進入亞洲市場，在日本、新加坡、香港及泰國設立品牌。

1998Roger Dubuis拓展了它在雙飛返(bi-retrograde)萬年曆的領域，這樣的表現方式不是只限於直線排列，也能夠以橫向的方式來讀取，此外，Roger Dubuis更推出新的機芯，編號為RD28，10 1/2線度，單鍵按把計時器。

1999為了在SIHH的錶展中脫穎而出，Roger Dubuis付出極大的努力於推出100多種以上的新產品。新的款式計有五種尺寸，和幾種不同看錶的方式；同時，Roger Dubuis也推出了女錶款式, 取名為Lady　Sympathie，並推出第一個三飛返自動上鍊手錶，有小時、分鐘 、和日期顯示，三飛返指針位於中央。

Roger Dubuis拓展其市場分佈並在北美洲建立市場。同時Sogem S.A. 更改其名字，並在同年年底名為為Manufacture Roger Dubuis S.A.。

2000為了參予第二次SIHH，Manufacture Roger Dubuis S.A.召集了所有創意及有才能的工作人員，推出多款新款式：例如：純白金手錶半徑48厘米、三問裝置、單鍵式同軸按把計時器、最特別的是目前僅製造出一只的雙飛返自動萬年曆，這只錶完全以純手工製作，完成時間長達一年半。此外，這家年輕的錶廠也推出從中央啟動的新一代雙飛返自動萬年曆手錶，這是第一次在鐘錶歷史上首只雙飛返萬年曆陀飛輪手錶備有100小時以上的能量儲存。
新系列Too much令人驚嘆及著迷，這個款式在新紀元來臨之際獲得相當好的評價。
Roger Dubuis是現今世界上唯一全錶款都有尊貴的日內瓦印記的錶廠。


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--  作者：唐燕松
--  发布时间：2005-5-5 20:30:00

--  ROLEX

1905年在伦敦创办手表分销公司的创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdolf)。当时他年仅24岁，就已经极具开创精神，不受风行多年的怀表所羁绊，矢志为推广腕表而竭尽全力。而这种“革命性”的金质或银质表中配以高度精确的瑞士机心后，他所提供的可靠保证，迅即征服了那些顽固守旧者。并为爱好革新者带来了惊喜。1908年他决定在自己创制的手表表盘上设置一个品牌的名字。这个名字应该趣味优雅，简洁易于以多种语言发音：于是，便产生了劳力士。

为使生产的手表具备严格的标准，威尔斯多夫坚持将产品送往专业计时机构受检，终于在1910年获得了首次对腕表的官方精密时计认证。英国著名的基尤天文台于1914年授予劳力士腕表以A级精密时计证书，而此项荣誉历来仅属航海时计所有。当时所有的瑞士机心都有在瑞士的比安（Bienne)制造；1919年，汉斯·威尔斯多夫在日内瓦正式创建“劳力士手表公司”，以便进一步加强对产品质量的控制。

1926年问世的蚝式表（Oyster），被公认为第一款真正的“防水、密封和防尘表”。在伴随年轻游泳健将西地斯·格来泽(Mercedes Gleitze)横渡英伦海峡的历史性壮举中经受考验后，蚝式表开始了与著名运动员和探险家的共进退，并显示其卓越性能的辉煌历程。1913年，蚝式表更增添了恒动摆轮，如今这一自动上链结构已是所有自动手表的首选。只须简单的手腕摆动即可上链，自然便因为得以免去定时上链的“苦役”而广受好评。技术上的突破接踵而现。其中包括1945年发行的第一款自动更替日期的计时表“日志型”。1953年问世的“潜航者”型。其防水性能可达100米深度。这些创造连绵不断，配合运动健儿们刷新记录，劳力士有着关键的作用。


初次见识劳力士手表时，人们也许非常惊讶的是这手表居然如此经久耐用。对于劳力士来说，这意味着每个生产阶段都要花费相当的时间。举个例子，每一款蚝式表机心要耗费整整一年工夫才能制成！所有生产工序都有质量检测程序，从而确保成品能符合最为严格的标准。这种要求从每一个部件的材料就开始把关，所有原材料无一例外的接受检查和测试，保证决无瑕疵。在装配前，每一款手表都用最先进的电子设备进行严格测试。制表过程中及完成装配后的测试主要包括精确度、防水性能和自动上链结构的性能。此外，从1910年起，劳力士公司坚持将其生产的手表送往瑞士精密时计测试中心（C。O。S。C）检测，由其颁发国际认可的精密时计鉴定证书。事实上，劳力士公司生产的手表75%以上均在瑞士经过检测认证。这一切意味着，每一款真正的劳力士表所赋有的独特品质保证书，其价值等同黄金（甚至是铂金！）证明其可信的品质，达到官方认证的瑞士精密时机的标准。此外，该证书还令手表拥有者可放心求助于遍布世界各地的经过认可的服务网络，并保证得到恰当的维修保养。有鉴于此，蚝式表表壳的压花设计底盖设计独特，唯有劳力士特约零售商使用专用仪器方可开启并接触到机心。售后服务单位常年经过训练，配备标准的工具和统一的工作间，保证能名副其实的处理精密时计。劳力士的这种品质可以概括为：卓越的时计功能；恒久不断的动力；绝对的可靠；经年不变的 便利保养。
太多的产品系列会淡化品牌形象，劳力士表主要以两大系列为本：彻利尼型；此外当然时誉满全球、鹤立表坛的蚝式表系列了。彻利尼系列的命名，乃意为意大利文艺复兴时期教皇和国王的雕刻家彻利尼致敬。这位大师以其灵巧手艺、优雅品位和出众才艺而闻名遐迩。彻利尼型手表款型典雅，仅用18K黄金和白金精心打制而成，多配以手动上链机心，少量则配以品牌独有之“自产”石英机心。如果说彻利尼型体现了劳力士的美学眼光的话，蚝式表系列则是品牌技术和无上品质的双重追求的象征。诸多出众的设计，如用特别的扣锁技巧将底盖旋入表壳上；饰以劳力士双扣锁上链表冠，现以成为精密计时的趋向。其显赫的款型有——日志型、星期日历型、游艇名士型、潜航者型、海使型、探险家型II、格林威治时间型II——各具独特功能，在当代男女英雄的腕上扮演过并将继续扮演自己的角色。

ROLEX
潜水系列专业表的诞生

要探索海洋，首先要造船，出海航行，然后才谈得上入海探测。浩瀚无际的海洋占据了地球三分之二的表面，其余三分之一的陆地上也到处都能找到它的伙伴——纵横交织的河流和星罗棋布的湖泊。对于人类来讲，利用[舟楫之利]实在是太重要了。而人类很早就实际使用了水上交通工具。
十七世纪荷兰人首先制造了木潜艇。1872年英国海军的反潜轻巡洋舰[挑战者号]出航时曾采集大量的深海堆积物和生物，从此开始了正式深化海探测的新纪元。
唐诗云：[海阔凭鱼跃，天空任鸟飞]，但人类要探索海洋和宇宙不能光凭自己的体力，必须领先特殊的工具时计就是重要的工具之一。除了前述的劳力士表在1927年横渡英伦海峡和1960年下潜马里来纳海沟之外，劳力士表在1953年还到达珠穆朗马峰，1973年曾横越撒哈拉大沙漠，在人类征服大自然的旅途上立下了丰功伟绩。
劳力士的Submariner是在1952年开发的。据说，开发的契机来自当时设计部门的构思。主要设计者曾经在海军服务，是一位潜水发烧友，到过深海，特别重视十分可靠的时计。因此，他亲自设计了一个草图。在五十年代，人们深入研究了十九世纪末[挑战者号]所挖掘的海底锰泥，发现其中不仅含有铁、镍、铜、石油、天然气、煤、钛、锰和黄金，其中以石油、天然气和锰的蕴藏量最大。1948年美国斯克利普斯海洋研究所的调查船也在太平洋采集到了锰团矿，到1954年确定含有百分之一的镍和钴。锰团矿是一种含有多种金属的团块状水底矿石，其分密度等级和含矿成分因地区而异。锰团矿由于锰含量最高，因此被称为锰结核。锰结核含有化学元素多达40余种，多存在于3000至6000米的深海底部，它的储量相当可观。经济价值较高的是在水深2000到400米的海底，尤以太平洋中部海域、夏威夷附近海域的等级较高，锰团矿的藏量估计有四亿吨，从而引起世人对海底矿藏的关注。也就是说，人们的焦点已从科学考察和军事上转向利字当头。海洋矿产资源的勘探和开发是海洋事业投入人力、物力、财力最多的一个方面，其中最突出的是对石油、天然气和锰的勘探和开发，一时间几乎形成了世界性的热潮。
另外，从1957年7月起，国际地球观测年开始，海洋探测也是其中的主要项目，益发引起世人的注意。
1958年，海洋法会议召开。此时，经过讨论，制定了大陆架的定义。另外也作出海底的定义为[水深200米或以下地点为海底。海底天然资源的开发指这一浓度以下]。以当时的技术而论，要采掘200米以下深海的资源是一项很困难的任务。按照规定，海底大致分为大陆架和深海底两部份，前者水深为200米后者水深为4-5千米。两者之间的过渡部分叫做大陆斜面。大陆架所埋藏的矿物资源开采较方便，打井后插入钢管即可采出。在1958至1968年的国际地球物理年期间，有十七国七十余艘调查船只参加了海洋考查。在1965年开始的国际黑潮联合调查，有十一国四十艘调查船只参加。1970年开始的国际海洋考查十年，重点放在美、日、英、法、德等国的海洋科学发展规划的关键项目上，主要有：（1）海洋与大气间的相互作用，海洋自然环境和海啸；（2）生物资源与海洋环境的关系；（3）海洋污染；（4）海底地质、地球物理和矿物资源；（5）全球性联合海洋观测网；（6）特殊的国际海洋区域的调查。
现在，人们听200米水深并不沉得惊讶，如果从五十年代的技术条件来看，情况就迥然不同了。1953年，能够防水100米的Submariner表才刚刚面世，后来劳力士预见到将来海洋勘察的需要又加以改良使之达到防水200米的标准，当时曾被誉为超越时代的创举。
劳力士最得意的杰作就是防水表。最初使劳力士一举成名的，是1926年开始面市的蚝式防水表。当时这种手表已具备50米的防水能力。这种款式的命名既有新意，亦很贴切，蚝在水里紧闭其壳时密封性很高，但仍未能引起人们的注意。该公司创制了蚝式表后，一直等候扬名四海的时机。
1927年11月27日，这一天终于来临，一位年轻貌美的著名英国女泳手葛蕾丝戴著劳力士的蚝式表，横渡英伦海峡，成功地游到法国。[蚝式]表随着她在海水里浸了15小时15分，不但没有入水，而且行走分秒不差。这一体育盛事顿成世界头条新闻，同时劳力士蚝式防水表之名也脱颖而出，销路不胫而走，成为另一胜利者。第二天的头条新闻中就有这样的介绍：[劳力士在手表制造上首次夺得最大的胜利。全密封的蚝式表不怕天气的变化，能抵挡尘埃、水份、沼气、寒冷、风沙、油类。也就是说，它即使全身浸浴在大海中也丝毫无损。北极和热带的环境对机件的精度也毫无影响。劳力士蚝式表是高精度时计科学的一大突破，是在任何环境条件下也能保持完璧的时计]。蚝式表的成功，解决了手表戴在手腕上所遇到的一个大问题。那就是什么样才可以避免上练的麻烦。这个梦想在袋表时代就已经开始，后来也是由劳力士完成的。1931年，劳力士推出了加上含有永动意味的Perpetual蚝式表。表面上有Oyster、Perpetual、Submariner三个字。自动上练的基本原理是利用手的活动，使地球的重力作用于机芯的一个摆陀上，摆陀的重量受地心吸力影响，手腕稍动就会旋转，从而卷紧发条，俗称[自动摆陀]。如果将这三个英文词变成一个公式，就是：蚝式防水设计+自动摆陀=潜水表。如上所述，1953年面世的Submariner只能防水100米，但翌年已跃进到200米。其表壳基本上和蚝式表一样，由整块钢材车削而成，表冠采取螺丝拧入式，可能旋进表壳中，具有双重锁固作用。 后来，到了1959年，为了防止在潜水中导致表冠发生事故，又在它的两旁增加了保护肩。同年，法国海军为了勘察200-300米的大陆架，制造了一个减压舱，以此进入深海进行调查，同时带上了这只表。真奇怪，当年劳力士的技术改革总是能这样及时地一展所长。 迄今为止，人们对Submariner此次的改革内容尚未完全了解。大致上只知道改良的重点是增强破璃、表冠和表壳。六十的代的后半期，带日历的手表粉墨登场，到七十年代，加上了防反向旋转的外圈。另外，劳力士又取得了带日历的天文台表的合格证明。到1991年，开始采用宝石破璃，使强度更上一层楼，防水性能也提高到300米。现在的新产品有不带日期的编号14060和带动日期的编号16610。这两款表都具有300米的防水性能,并附有特制的加长表带,穿上潜水服后也可以轻而易举地把表戴在手腕上。
Submariner一直是许多国家的海军都很乐意采用的潜水表。被称为「蛙人」的海军潜水工作队负担着日益重要的工作,诸如到深海处理爆炸物、进行建设或调查作业,乃至进行深海开发等。此时,他们所需的装备之一,就是Submariner军用表。 另外,和太空站相类似的深海居住基地在军事上也具有很重要的意义,在那里,可靠性极高的潜水表Submariner今后一定会有更多的海军垂青。
怎么样的表才可以称为潜水表呢？在1981年7月1日,国际标准化组织曾对潜水表的规格作出了规定,一般称之为ISO规格。1982年修订时又增添了有关氦气对应的条款。在该规格中,对潜水表主要有以下的规定：
(1)辨认性:在黑暗中,从距离25厘米外仍能清楚辨认出时刻、旋转环设定的时间以及手表的行走状态。
(2)防磁性:必须具有直流60高斯以上的防磁能力。
(3)耐撞击性;从1米高处坠落到坚硬的木板上时不会损坏。
(4)附件的耐外力性:加上20公斤的外力,测试附件的耐外力性能。
(5)耐盐水性:在摄氏23度下,浸在3%食盐水中24小时,表壳及附件不得发生变化,可动部份必须正常动作。
(6)耐热冲击性;必须能承受摄氏40度-5度-40度这样的急剧温度变化周期。
(7)防水性、水中加压:100米防水规格规定在水中施以相当于125米水深的压力(取1.252倍安全系数)一小时后,放置在相当于300米水深的压力下一小时。加2大气压的空气压力后测定进入表壳内的空气量,并检查表壳的长期防水性。
(8)预定装置:旋转环的1分刻度和5分刻度都必须一目了然。
(9)水中动作;在30厘米水深中容易操作各种动作机构。
(10)可靠性：在水中加12.5大气压20分钟进行试验。
(11)对于加氦潜水表,必须注意正常的计时功能受损的危险性。适合以上规格的时计就是正式潜水表，但像Subnaruber这样适合专业潜水员使用的潜水表并不多。
海洋中蕴藏丰富的资源和能源。人类需要的资源,海洋中几乎应有尽有,且在数量上几乎是无限的。仅以1970年人们从海洋中得到的资源为例,石油和天然气价值六十一亿美元,煤三亿四千万美元,岩盐一亿七千万美元,砂砾一亿五千万美元,金属镁七千五百万美元,锡二千四百万美元,钛铁矿和金红石等重金属矿砂一千三百万美元,金刚石九百万美元,铁砂三百万美元，总计为七十亿美元,其中还未计入锰团矿及红海富氯堆积物内的金、银、铜、锌、铁、锰等。对于有关海底矿藏和生物资源的开发、海洋能源的开发、海水资源的有效利用方法的研究,乃至海洋居住室的开发等，美国、法国和日本都有非常积极的行动。可见，Subnaruber可以大展拳脚的地方势必日益增多。 即使是普及版也毫不逊色 帝陀Subnaruber不容忽视。
劳力士推出普及版牌子[帝陀]，是三十年代的事。当时，劳力士正招待一个以英国为中心的全欧洲手表产品推广计划,但由于售价高,劳力士表很难进入寻常百姓家,劳力士表在推销上的弱点终于暴露出来了。有鉴于此,为了拓展市场,劳力士的创始人汉斯·威尔斯朵夫(Has Wilsdorf)心生一计—让劳力士衍生出一个普及版。要求是,新牌子普及版的品质和劳力士同级,但售价降低至一般人士都买得起,目标是增加销量。最后,他决心从自已的名字中分拆出一部份,拼成这一新牌子的名称Tudor。Tudor的中文名原为刁陀,后改为帝舵。
二十世纪初,英国已发展为世界经济中心。1905年,威尔斯朵夫从瑞士远渡重洋到了伦敦,创办了一间表厂。当时尚未用「劳力士」一名,后盖内只刻有「W&D」的字样。W代表威尔斯朵夫,D代表和他合伙的一位英国人丹尼森(Dennesen)。威尔斯朵夫对拓展英国市场充满信心。新牌子面世后,他把自己的手表事业连系在英国皇室上。Tudor本身是英国都铎王朝之名(1485-16O3年,经历过五代英王)。1455-1485年,英国封建贵族中的兰加斯特家族与约克家族为争夺王位混战;前者的族徽为玫瑰,后者的族徽为白攻瑰,故亦称为蔷薇战争。因此,帝舵表的标志也采用了象徽蔷薇战争的徽号,但经过威尔斯朵夫修改,使它有点似盾牌,印在手表的表面上。
这一标志原本是蔷薇,后来将蔷薇画在盾牌中,不久,威尔斯朵夫逝世,该标志就演变成现在的样子,已几乎看不出有蔷薇了。其实Tudor家族的族徽就是盾脾,比象征皇室的皇冠低一级,而劳力士表的标志是皇冠。
帝舵表和劳力士表都采用蚝式表壳。但是,自动上链机芯在劳力士表上称为[Perpetual],而在帝舵表上则称[Prince](王族)，但性能上完全一样;称王称霸和号称永恒，都只有广告上的意义，事实上永远不会有一个永远不落的太阳帝国。Submariner在帝舵表上更有代表牲，因为它比劳力士表有更多的变化和发展。
防磁性能超类拔萃的Milgauss采用了蚝式自动摆陀所设计的Cosmograph Daytona、Submariner、GMT-Master等都是格外重视特殊功能的一代名表,它们也充分反映了劳力士公司的看家本领。Milgauss也是其中的一种。顾名思义,Milgauss的主要特色就防磁性能超类拔萃。此表内装置了特殊的防磁罩，可抵挡1000奥斯特的磁场强度,因此特别适合科学工作者和医疗人员使用。在五十年代,Milgauss和Submariner一

sunchild

[s:112] [s:120] :)

qq213344

知道起源也是对买表很有帮助的
谢谢分享

asylum

哇，品牌介绍真的很详细啊，[s:120] 楼主

香草人间

太好了，有这样一篇汇总可以好好学习了！

rsmwatch

太长啦~作者辛苦啦~
收下慢慢看~呵呵

rsmwatch

不过好像没载完唉~！！