[腕表写真]Radiomir 8 Days

李超人

实话实说：Officine Panerai 8 Days在比较测试中并不具备压倒优势，因为它太具意大利气质，在南欧才比较有
优势。但是这并不抹杀它的趣味性，恰恰相反，为什么？因为意大利人赞美手表是真情投入地称颂产品，而不像日尔曼人只会用设计和行业联盟的完美规定来评价手表。而且，还因为Radiomir 8 Days比Eros Ramazotti更酷。


它有着教堂钟表一般的精确性，使得德国人会满怀情趣地将它佩戴在手腕上，从中收获颇多。还远远不止这些，人们对它致以敬意，很久以来，非瑞士制造手表都没有受到这样的礼遇，成功秘诀在于和其他所有出色的意大利产品一样，这款手表以一款设计产品出现，风格独特：一根二十六毫米宽的皮革表带和包豪斯（Bauhaus）风格的表面。整块手表是大尺寸的完美组合体，直径大约为45毫米，比Luminor表壳还要大出4毫米，后者最典型就是它的弓型表冠保护装置。

此外Officine Panerai Radiomir 8 Days还借鉴了第一块超大的方形靠垫型表壳设计，它是Panerai于1938年为意大利皇家海军制造的。旋入式的表冠以及表底面使得这款手表防水性特别出色。即使在不利条件下表盘标记和指针都保证了完美的读数清晰性：硫酸锌、新钍和溴化镭的合成夜光涂层，一方面对比强烈，另一方面当时该表的名称Radiomir也源自荧光物质。


Officine Panerai的“自主制造机芯”命名为OP XIV，以Jaeger-LeCoultre机芯877为基础，十分微小的摆轮每小时摆动28,800次。通过鹅颈式精密弹簧调节得完美无缺

Radiomir 8 Days的机芯比前辈现代许多，但是同时还能察觉到过去的痕迹：1940年代的Angelus机芯240早在当时就能提供八天动力。如今一如往昔，只是负责极高动力储备时间（192小时）的机芯来自Richermont集团：Jaeger-LeCoultre自主制造的机芯877，机芯中的长跑高手，带有两个串连控制发条盒以及同样的八天动力储备时间，理论上甚至能达到九天，最后的那一天，因为发条最终扭矩渐渐变小，因此在背面的动力显示中不予显示出来。


带有Panerai字样的芯棒搭扣宽约32毫米，不仅和手表整体风格吻合得天衣无缝，而且微微弯曲和手腕贴合同样完美舒适

Jaeger-LeCoultre手上链机芯的特别之处就是其串连控制并同时启动的发条盒，通过这个组合几乎可以完全消除扭矩的强烈衰减和同步等时错误。主发条的滑动联轴节也不会“过度旋转”，如同自动上链机芯一样主发条可以持续转动。动力储备显示特别有意义，采用了不同凡响的方式在钟表机芯背面展示这一技术，在表面上根本无法察觉，而是透过蓝宝石玻璃底面展现。

几乎所有的长动力储备手表均采用同样的动力显示方式，这也并非可以轻易实现，因为必须在机芯中整合安装一个差动齿轮装置。Jaeger-LeCoultre将行星齿轮传动装置安装在微微凸起的夹板桥下方来弥补差动。


重点就是简洁：时、分和小秒针显示盘，以及超长动力显示

Officine  Panerai 在其位于诺因堡（Neuenburg）湖畔的工厂中制造这一传动装置并在背面安装动力储备显示。一根纺棰状烤蓝钢制指针，配上荧光涂层，显示剩余的动力储备天数。我们直接看到手上链的机芯：以前的Panerai雕刻字样已经过时了。精工细制，而且几乎成为标准的日内瓦纹和夹板桥、摆轮夹板上的珍珠母云纹都一再带来视觉上愉悦。机芯所有棱边和钻孔均打磨抛光，采用烤蓝的螺丝，就不再特别赘言了。


不锈钢表壳厚度约15毫米，旋入式底面展现出高度美感。表冠直径约7毫米

不可否认：Radiomir 8 Days的机芯比起老式的长动力机芯要精巧许多。Glucydur摆轮和其扁平螺旋游丝每小时摆
动28,800次。该机芯通过高抛光的鹅颈式弹簧调节。采用电子检测仪进行检验，三个测量日中（完全上链后、第三天和第七天）得出的运行动力检测结果有较明显的差别：完全上链后立即测量，每天平均运行偏差是2.2秒，最大的运行偏差值出现在表冠向左和表面向下之间，到达12秒。三天后24小时平均偏差值增加到了4.4秒多，而动力储备结束前一天测量结果是每天走快6秒。完全上链后表面水平位置的平均摆幅为290度，第七天为220度，表面垂直位置则分别是275度和207度。总体而言，是非常出色的动力测试结果。在接下来一周中的佩戴测试再次证明：从周日到下一个周日仅仅走快了28秒，平均每天走快4秒。


一次上链满足一周工作需求，然后指针重返8处

可惜机芯Panerai OP XIV并不属于通过了Controle  Officiel  Suisse  des Chronom tres （C.O.S.C.天文台）检测和认证的机芯，我们的测试手表完全可以获得上述证书。此外Officine Panerai在2004年一共采用了26,052块通过C.O.S.C.认证的机芯来制造手表，与之比较：Omega 有226,769块天文台机芯而Rolex有628,556块。

如果这款手上链机芯在八天之后停止运转了，表冠需要旋转50圈才能完全上链，大大超出动力储备时间为两天的机芯上链圈数。蘑菇状的表冠在表壳上高高突起，引人注目，当然也采用旋入固定，用它可以轻而易举地上发条和将时间精确调节到秒。表面既没有日期显示，也没有其他功能，因此表冠只有上述两个作用。

不过表冠位置很深，根据佩戴习惯，无论是佩戴在右手还是左手手腕上，都会接触到手背，造成不太舒适的感觉。契合整块手表怀旧的风格，表冠带有Panerai的传统商标。


Officine Panerai表的夜间读数清晰不言而喻，就如同每一款Luminor或Radiomir型号，勿需再讨论了

玻璃透视表底则是新时代的产物，不过传统在Officine Panerai身上有着举足轻重的地位：超大的方形靠垫型表壳手表，马镫形表耳和简洁的三明治表面构造。而每个部件的加工则与之截然相反，采用最先进的工艺技术。全套高抛光不锈钢和典雅的表壳造型对于一款直径45毫米的“高雅”手表外壳而言尽管非常沉重，但却不是某位设计师的创新，而是取材于第一块为意大利海军制造的Officine Panerai外壳。来自上世纪40年代的原型表外观令人信服，取得巨大成功，没有任何尖锐的棱角来破坏完美的整体造型。整块表壳线条圆润，浑然天成，计算精确，这些圆弧都是清晰可见的结构元素。线条简洁，旋入式的蓝宝石玻璃底面有极其宽阔的边缘，雕刻着硕大的
“Officine Panerai”和“Firenze 1860”字样。四角上的雕刻则低调了许多，包括单独和系列编号、通过小鱼标记来指示防水100米以及制造年份、生产编号和产量。

因为位于佛罗伦萨的制造商每年制造的所有型号均限量发售，每块手表均有自己的年度编号（A＝1998年，B＝1999年，C＝2000年等等）。我们的测试手表是H－系列（2005年）手表，其生产编号266，表示总计1,000块中的第266块手表。


表冠上装饰着公司传统标记，和引人注目的表带、马镫型表耳以及透视底面一样，均用旋入或螺丝固定

马镫型表耳由四个螺丝固定在接口护板上并且只在更换表带时才使用。美洲鳄鱼皮表带加工工艺完美无缺，外观和表壳配合得天衣无缝，深黑色的表带和整块手表一样结实牢固、浑然天成而且恰如其分。最后还值得一提的是表带佩戴极其舒适，只需几天它就和手腕完全贴合。在表带尖端反面可以再次看到传统的Panerai商标，
和装饰在表冠上的一样。芯棒搭扣的梯形造型借鉴了早期的Officine Panerai，为整块手表划上豪华的句号，恰如其分的搭扣、牢固的螺丝将表带稳稳地固定在XXL尺寸的搭扣上。

由于表带和搭扣尺寸巨大，手表重量超过110克，佩戴时的沉重无法避免，不过人们可以清晰地感受到它的存在。尽管推荐强壮的手臂佩戴这款手表，但是Radiomir 8 Days即使在纤细的手腕上也并非不妥。

厚度1.9毫米的防反射蓝宝石玻璃表面下方，亚光黑色表面展现出充足的空间，多亏了三明治结构，上层圆盘采用镂空数字，其下方为荧光材料涂层，整块手表赢得了额外的深度。9 点处的小秒针盘秉承Panerai传统，没有一点后移。传统的镀金指针不仅在白天和手表表盘形成鲜明对比，而且整块手表在晚间如同萤火虫闪闪发光，吸引买家的兴趣。

很久以来，意大利手表都没有如此引人入迷了，不但在外观上，而且其“身价”也相当可观：一款来自最佳制造商的八天机芯，简洁丰富，十全十美的佩戴舒适度。同样经典的是复古的外观以及奢华的售价。另外还值得注意，Panerai除了尺寸充满魅力之外，以简洁为重也在其产品中清晰体现，一再成为人们议论的焦点。      

技术数据：
型号Radiomir 8 Days
编号PAM 00190
机芯Panerai OP XIV
手上链
表壳不锈钢
●   直径45.3 mm
●   厚度14.8 mm
玻璃蓝宝石，防反射
防水根据DIN 100m
表带美洲鳄鱼皮
表带接口26 mm
带扣芯棒搭扣
总重量118克
售价6,600 欧元

[ 本帖最后由 李超人 于 2006-9-30 11:18 编辑 ]

萧子宜

羡慕啊...

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zoloft

:)