【评测】你以为 你真的了解CODE11.59?--这里有关于它的一切
发表时间：2019-03-02 12:21:50 | 来源：爱表族官方
前言：1913年5月29日，斯特拉文斯基为谢尔盖·佳吉列夫（Sergei Diaghilev）创作的《春之祭》（Le Sacre du printemps）在巴黎香榭丽舍大街巴黎剧院首演，完全出乎了作曲家的“理想预期”：现场数次因为听众的反应中断，口哨声、嘘声、言语和肢体缺一不可的“抗议”、恶意的舞台侵袭……用“古典音乐历史上最大一次骚动（riot）”来形容不仅不过分，而且非常恰当——后来的评价家用“avant-garde”一词形容这部作品对于传统古典音乐和舞蹈编排的不破不立，作品对于古典音乐结构、表现形式的挑战在当时受到了大部分作曲家的强烈抗议，斯特拉文斯基本人，也在这部作品之后转向了“Neoclassicism新古典主义”的音乐创作。
如今，《春之祭》被各家权威古典音乐杂志尊崇为西方音乐史上最具突破性和创新的代表作品，并因此开启了古典音乐发展的全新篇章——在英国古典音乐杂志为对西方音乐历史影响最大的50部作品评选中，《春之祭》位居第一。
正所谓不破不立
新事物的出现，从来都伴随着争议、甚至诋毁。然而，也正是真正具有创新本质的事物，才能真正推动时代的发展——在钟表业，AP的Royal Oak就是最具代表性的典范之一——1972年。1993年的Royal Oak Offshore，2012年的Royal Oak Concept，更成为21世纪new money的不二选择。AP的DNA中，流淌着144年的创新血液，让这家品牌永葆先锋姿态的，除了无畏的创新精神，就是“虔诚“坚守着的瑞士传统制表工艺——传统与创新，先锋与坚守，看似对立的两面对于AP从来不是问题，反而成为其品牌的精髓。
绝唱于2019SIHH
2019年SIHH，是爱彼最后一次参加这一表展。在这个“绝唱”意义的高级钟表展中，爱彼推出了崭新的表款系列——CODE 11.59，距离1995年的前一全新系列Millenary千禧，过去了整整24年。
早在系列正式推出之前，爱彼从12月中就已经在social media平台开始了CODE 11.59的预热，并且邀请了不同领域的代表人物为这一系列拍摄了视频影片，包括爱彼品牌大使小威、视觉艺术家Quayola、BIG设计师事务所创始人Bjarke Ingels、爱彼高尔夫品牌大使Henrik Stenson、美国第一位女性米其林三星大厨Dominique Crenn、以及CEO领衔系列设计师和制表师团队一同拍摄的6条视频影片。在成品正式推出的1月13日之前，AP邀请了各个主要市场的VVIP和媒体代表前往品牌总部参加了全系列新品的预览，并且得到了全面的反馈，也可见，AP对于这一系列的全面问世做足了功课。
三问CODE 11.59
01.WHY NOW?
为什么选择最后一次SIHH推出这一系列？
AP的这一系列的设计和筹备开始了有5、6年时间，其中遇到很多困难和挑战，尤其在设计——制作的环节中，遇到包括制作难度太大、更新设计等各种问题，在后面会详细谈到。所以，在这一次SIHH推出全新系列，其实只是时间的巧合而已——并且，为让客人、经销商、媒体等足够聚焦这个全新系列，AP在这次SIHH并未推出全部的拳头产品，包括去年那枚全世界最薄的自动上链万年历RO RD#2的量产款，也会安排在SIHH之后再做发布。
02.WHY CODE 11.59 by Audemars Piguet?
全新系列命名由来？
CODE: CODE来自于四个单词的首字母组合：Challenge, Own, Dare & Evolve，官方解释为挑战、独有、无畏和演进——在我理解，这四个词代表的也正是这家品牌的核心DNA：了解AP发展史的朋友都知道，爱彼在不同时代推出了众多挑战制表工艺、时代潮流的作品；这些作品虽然各不相同，但都来自于AP独有的设计理念和制表工艺；当然，要挑战不同时代特定的主流认知和审美，需要的自然是无畏的精神，这点对于一家独立制表品牌来说非常难得，既要能够可持续地、健康地发展，又要彰显个性、引领潮流，独立家族的任何决定，都只能自己承担——没有集团下的支持，意味着你没有cross brand的资源共享，更不可能在销售不佳的情况下由姊妹品牌帮助稀释库存；演进，在我看来，意味着不断地自我创新，由内而外的完成品牌的重塑——虽然业内调侃AP是一直吊在皇家橡树上赚钱的高级品牌，但品牌管理层当然比我们更了解自己的状态，CODE 11.59是AP“重塑”的第一步，但绝不是唯一的一步，这个”Evolve”，也许会有更精彩的在不久之后发生。
11.59: 全新一天到来的前一分钟，当然，用了12小时制，有个很好的寓意——ahead of the game，时刻保持领先者姿态。
by Audemars Piguet: AP为这个系列申请了特别设计的商标，由于涉及到版权问题，所以在后面加上了”by Audemars Piguet”，并将这一系列的全名——CODE 11.59 by AUDEMARS PIGUET镌刻在了表款的表壳底面。
03.WHY A COMPLETE COLLECTION?
为何是全系列？
通常，一家高级品牌推出新系列，都会分阶段发布，或先推出简单款，后复杂款，再后推出少量不同盘面、表壳材质的限量款或者特别款，主要目的无非是：第一，保持足够的神秘感和市场期待值；第二，根据先期推出的产品的市场反馈、客户意见对后续新品做出微调、改良，是个看似完美的strategy，但其实是自身信心不足；第三，无法快速提高总体产量，又不忍心对已有的热卖款减产，所以只能逐年增加新品产量。
AP选择一次性推出13个型号、包括6种不同功能/机制的新款，在品牌来说是第一次，在整个业界也确实罕见，可见AP对这一系列非常有信心——自动上链的大三针/日历（全新机芯）、计时（全新一体化计时机芯+飞返+瞬跳日历）、万年历、自动上链浮动陀飞轮（全新机芯）、镂空陀飞轮、和一款采用Supersonnerie超级报时技术的三问，其中万年历和三问使用的5134和2953机芯都是近几年爱彼全新研发的自主机芯，5134在RO系列上得到了验证，款款大卖，2953则是有三项专利在手的三问机芯，报时音量媲美怀表，并且达到了几乎完美的音色。
与众不同
有Jules Audemars系列的成功在先，AP再次决定推出全新的圆表系列，在突破、创新的格调中也可以感受到理智的谨慎，AP为这一系列使用了“AND” NOT “OR”的形容，也就是说这一系列毫不妥协，虽然只有41毫米一种尺寸，但完全能够同时满足男性和女性佩戴，并且在人体工学设计上做了深入研究，即使佩戴者腕围各异，也能够保证最高的舒适度；此外，“AND” NOT “OR”也意味着内外兼修：AP在包括表壳、表镜、表耳、表冠、表带、表盘等几乎所有外部件上做了不计其数的全新设计，与之相应的是新技术的应用和极高的造价；对于机芯，AP一样坚持了品牌的最高标准，不仅在性能上取得突破，在打磨工艺上也保持了一贯的高水准。以下细节，一一道来：
CASE & LUGS 表壳 & 表耳
尊重传统、注重创新的AP采用了最传统经典的三件式表壳：表圈+表壳中间件+表底，AP采用了最有品牌特色的八角形设计制作表壳中间件，中间件和表底通过螺丝固定，最大的难度则出现在了表耳的固定：镂空表耳的上半部分和表圈是焊接固定，下半部分和表底并没有任何固定，而是保留0.1毫米的空隙，使表耳在稳定、贴合的前提下保证灵活度。这种“半固定焊接”的解决方案耗费了AP 2年的实验和测试，并为表耳和表壳中间件的制作研发了新设备和生产流程；表耳、表壳等外部件的哑光和抛光打磨需要花费2.5小时，包括50道工序，单独组装一个表壳需要30分钟。
镂空表耳上半部分和表圈焊接，
下半部分和表底存有0.1毫米空隙，
表带固定轴则通过六角形螺丝搭配固定杆固定
下半部分和表底存有0.1毫米空隙，
表带固定轴则通过六角形螺丝搭配固定杆固定
八角形表壳中间件抛光+直线哑光拉丝交替处理，
镂空表耳恰如其分的为欣赏八角形设计留出视觉空间
镂空表耳恰如其分的为欣赏八角形设计留出视觉空间
DOUBLE CURVED SAPPHIRE CRYSTAL 双曲面蓝宝石表镜
所有外部件中，个人认为最出彩的就是表镜：和普遍使用的拱形表镜不同，AP采用了光学眼镜的设计概念，通过双曲目设计增加表盘的阅读清晰度和增强化的视觉效果——表镜外表面从6到12点方向采用垂直曲面设计，内表面采用球形曲面类似穹顶造型，从6点到12点方向看表镜是弯曲的拱形，从3点到9点方向看则是扁平造型，表镜的边缘需要精致的斜角打磨采用精准地嵌入表圈，并通过双曲面设计最大化展现表盘上所有的细节。在生产测试这个表镜的工序中，损失掉预计数量的几倍之后，才掌握最完美的工序和方案，通过QC管控，进入最后的高效量产。
双曲面蓝宝石表镜造就的独一无二的视觉效果
Dial&Logo 表盘和标识
CODE 11.59是几乎在每一处细节都体现出设计巧思和技术难度的系列，越了解她，就会越加发现更多的惊喜在等待着你，也许就像我们生活中遇到的内涵与外在兼得、值得你细心了解和品味的soulmate。
在对一只表最容易产生第一印象的表盘上，AP可谓煞费心思，自动上链和计时款采用了超过8层的漆面处理，有人会问：1层和8层有什么区别？
就个人目测效果和了解来看，有以下几点：
第一，越多层漆面，对于防尘处理的难度越大，因为每一层漆面之后都需要做一次无尘处理，否则在累积之后的表盘则会凹凸不平，这也使AP相应提高了表盘制作区域的防尘标准，这一标准将适用于不限于CODE 11.59的各系列表款；
第二，每一层漆面覆层后都需要使用砂纸进行抛光处理，一个完整漆面表盘需要超过20道抛光工序，并且完成所有时标、指针、LOGO的打孔和固定工序；
第三，多层漆面的工艺使表盘更亮，现场看到实物的客人一度认为是珐琅表盘 : )；
第四，漆面表盘的盘底为黄铜，每一块漆面表盘制作时间为3小时，珐琅表盘的盘底为实金，每一块珐琅表盘的制作时间为20小时——自动上链浮动陀飞轮和三问报时款采用大明火珐琅表盘，使每一只表盘都各不相同，独一无二。
简言之，珐琅表盘的主要制作工序为：手工研磨成细粉 – 水洗清除杂质 – 按配比加水制成粘性混合物 – 在实金盘底上覆以配比精确的混合物 - 将表盘在800摄氏度左右（准确温度为“商业机密”）下烧制15分钟，随后进入QC 工序。
爱彼LOGO的工艺和制作包括以下亮点：LOGO采用24K纯金制作（自动上链浮动陀飞轮和三问报时款的LOGO则是珐琅转印，搭配对应的珐琅盘），使用类似3D打印的化学沉积处理，LOGO的每个字母之间通过0.11毫米直径的金线连接，通过5个桩脚固定在表盘上，LOGO的长度只有12.5毫米，对手工抛光的精准度要求极高。AP一共用了3年研发，才最后实现了LOGO的制作和完美的固定方案。
自动上链和计时款采用了超过8层的漆面处理
STRAPS & BUCKLES 表带 & 表扣
同样，AP为这一系列设计制作了全新的表带和搭扣，其中表带外层使用大格纹鳄鱼皮制作，内衬采用“pompon”小格纹鳄鱼皮——除“standard”表带(115/75毫米)尺寸外，客人还可以额外申请购买3种特别尺寸：XXS – 95/55毫米，XS(standard for women) – 105/65毫米，以及一款XL – 125/85毫米，旨在提供适合不同腕围的买家。除每个表款的标配鳄鱼皮表带外，买家也可以选择其他5种不同颜色和材质的表带，包括浅灰色鳄鱼皮（4种尺寸可选），浅蓝色鳄鱼皮（3种尺寸可选），哈瓦那复古色小牛皮（4种尺寸可选），珍珠白鳄鱼皮（3种尺寸可选），以及巧克力色小牛皮（4种尺寸可选）。
标配蓝色或黑色双面鳄鱼皮表带
复杂款标配的三重折叠表扣，开启按钮采用了隐藏一体化设计，
大三针和计时款买家可另购买这一折叠表扣
搭扣方面，AP设计出非对称的三重折叠扣搭配隐藏式的一体化安全开启按钮，大三针和计时款搭配有针扣，买家可以另外选购折叠搭扣。由于表扣开启按钮采用一体化的隐藏设计，在实际佩戴时杜绝了两侧突出的按钮对手腕的挤压，舒适度一流；其次，虽然按钮没有突出于表扣，但开启的按压过程不会有任何问题，非常顺畅，扣紧也非常牢固，在这个小细节上，可以充分感觉到AP的用心设计和舒适性考量，超越期待。
MOVEMENT 机芯
CODE 11.59的6个功能款中，共有3枚为这一系列全新制作的自主机芯，以及3款近年新推出的机芯。
Calibre 4401：柱轮，垂直离合，飞返，瞬跳日历
首当其冲的是万众表迷期待的一体化计时机芯Calibre 4401：虽然AP一直有一体化导柱轮计时机芯，但之前一直用在搭配陀飞轮或三问报时的复杂款中，一直没有单一计时功能的一体化机芯。Calibre 4401不止采用了导柱轮和垂直离合装置，并且配备了飞返和日历瞬跳——在这里多说几句，AP一直在自主机芯领域具有强大的研发和制造能力，尤其是其APRP机芯厂更是复杂机芯设计制造的核心之一，为包括多家啊顶级品牌提供各种复杂机芯。但在自己采用的机芯方面，AP一直“过于”遵守瑞士传统制表业的历史传统——比如很简单的瞬跳功能，AP一直没有在自产机芯中使用；比如业界很多品牌引以为傲的长动力，AP在自家擒纵之外几乎没有应用过双发条盒；AP到现在也没有使用任何新型材质制造游丝，到现在仍然坚持只使用精钢材质制造报时音簧……不难看出，AP在设计方面是敢于突破和创新的，在最“本行”的制表技术方面，始终走在坚持传统的道路上——也许这是吸引很多技术粉丝的重要原因之一。
回到新计时机芯，之前AP应用最广泛的两款单一计时功能机芯是Calibre 2385和Calibre 3126/3840，前者多用在RO系列，来自于FP，后者多用在ROO中，是AP自主的Calibre 3120机芯加上DD的计时模块；相比Calibre 3126/3840，Calibre 4401具有更大的尺寸（14令：13.25令），厚度则更薄（6.8毫米：7.16毫米），频率从3赫兹提高到4赫兹，动力储存从50小时提升至70小时。这些更加优化的数据并不能真正体现出这款计时机芯的优势——和全新的三针日历机芯Calibre 4302一样，AP在设计两款机芯时的核心定位于绝对的稳定、耐用、精准，最大可能降低故障率，以优异的性能减少维修/返修率，并通过这一方式以健康、可持续的方式降低制作成本。关于新计时机芯上市的流言在市面上流传已经不止3年5年，但AP迟迟未推出的原因很简单：要打造一款经久耐用、稳定精准的机芯，不仅仅在于合理、优异的设计、精益求精的制造工艺，更重要的是持久的性能测试，理想化的情况是不间断测试5年，如果故障率在一个极低的水准，才能称之为一款符合市场期待的全新计时机芯。
Calibre 4302：自动上链，大三针，日历
Calibre 4302是继Calibre 3120之后又一款自主制造的三针日历机芯，和Calibre 3120（11.3令，60小时）相比，尺寸更大（14令）、动力更久（70小时），振频也从3赫兹提升到4赫兹。和Calibre 4401的制作标准相同，Calibre 4302同样达到了AP内部最高的稳定性和耐用性标准。为达到最佳的上链效率，两款机芯的22K实金摆陀也进行了设计优化，其中Calibre 4302的摆陀与Calibre 3120类似，镌刻有家族徽章和LOGO，上半部分采用少量镂空，配重部分位于外缘；Calibre 4401则采用了大部分的镂空，仅保留了LOGO和AP monogram，上链效率相比之前的计时机芯有很大提高，在垂直离合和柱轮的搭配下，计时功能的启动、停止操作无比顺畅，按钮阻尼适中，可以感受到每一次操作非常清晰的卡止，堪称完美
Calibre 2950：自动上链陀飞轮
Calibre 2948：镂空手上链陀飞轮
Calibre 2953：三项专利的超级报时三问
另一款全新机芯Calibre 2950是自动上链的浮动陀飞轮，是AP第一枚采用了自动上链机制的浮动陀飞轮机芯（2018年应用在ROC皇家橡树概念系列中的两款浮动陀飞轮机芯Calibre 2951 & Calibre 2954均为手上链），AP没有在这两款浮动陀飞轮的基础上简单加上自动上链机制，而是以13.75令的尺寸全新研发了Calibre 2950，主基板采用镀铑处理增加其稳定性，陀飞轮夹板经过棱角抛光和哑光打磨，桥夹板采用日内瓦纹装饰，白金款和玫瑰金款分别搭配22K白金和玫瑰金的自动上链摆陀——整个机芯共有30个V形手工抛光倒角（机芯夹板12个，摆陀18个），完成一个机芯全部的手工打磨需要花费20小时。用于镂空陀飞轮中的手上链机芯Calibre 2948共有70个V形手工抛光倒角，需要30小时完成手工打磨。应用在三问报时中的Calibre 2953是AP具有三项专利的核心报时机芯，在之前的ROC皇家橡树概念系列中已经得以应用，在此就不再赘述。
PRICE 价格：
买家最关心的价格上，CODE 11.59 虽然承载了不计其数的创新工艺和技术，但却保持了一贯的“克制”风格，并且在白金和玫瑰金材质的售价上不做差价，完全一致：三针日历款为CNY 199,000，自动上链计时款为CNY 314,000，万年历为CNY 553,000；自动上链浮动陀飞轮为CHF 129,000，镂空陀飞轮为CHF 175,000，超级三问报时则为CHF 295,000。目前，AP对于售价超过10万瑞士法郎的表款采用全球同价政策，买家可在AP各地专卖店和认证经销商处根据即时汇率加上当地增值税确定当地币种的实际价格。
纵观CODE 11.59系列的诸多亮点和其价格，不难看出AP对于这一系列报以极大的期望和信心。2019年，AP将在全球完成2,000枚这一系列的交付，同时保证39,000枚的年产量不变，因此会在包括RO、ROO等现有系列中减产2,000枚。近几年AP的全球销售额每年都保持超过10%的增长，在这一时期推出13款的全新圆表系列，无疑是大胆的举动，希望CODE 11.59是进入现代制表之后，AP继RO、ROO之后的又一次辉煌篇章。
Watch Brand
AP爱彼CODE11.59系列自动腕表15210OR.OO.A099CR.01
- 品牌：爱彼
- 系列：CODE 11.59系列
- 型号：15210OR.OO.A099CR.01
- 款式：男表
- 类型：自动机械
- 表径：41mm
- 机芯：Cal.4302
- 价格：￥199,000
